L'un des plus beaux temples du monde est le monastère bouddhiste Taung Kalat, situé au sommet de la montagne du même nom au Myanmar. En fait, cette montagne n'est rien de plus qu'un volcan éteint il y a des centaines d'années (la dernière éruption remonte à 442 après JC). Maintenant, au sommet de l'ancien volcan, le monastère bouddhiste Taung Kalat est construit, qui, en raison de son emplacement unique, se voit prescrire une variété de propriétés mystiques. En effet, combien de temples connaissez-vous construits sur l'évent, certes éteints, mais toujours volcan!
L'évent (parfois appelé le nekkom) s'est formé lorsque le magma sortant d'une éruption volcanique s'y est solidifié. Tant que le volcan est actif, il peut provoquer des explosions. Et je dois admettre que ce serait dommage si ce beau monastère se catapultait dans la stratosphère. Cependant, aujourd'hui, il faut dire avec espoir, le volcan est considéré comme éteint.
Le monastère a été construit dans un endroit très pittoresque. Non seulement le temple lui-même est situé au sommet d'un volcan, dont la hauteur atteint 737 mètres, mais les environs eux-mêmes sont très beaux. A proximité se trouve une autre montagne appelée le mont Popa. La hauteur de cette montagne est de 1518 mètres, et ce sommet est aussi un volcan autrefois éteint!
Le mont Popa est considéré comme une véritable oasis, car ses entrailles sont littéralement parsemées de nombreuses sources (plus de 200 sources). De nombreux arbres et herbes poussent à la fois sur la montagne et autour d'elle. Le sol volcanique fertile ne fait que contribuer à une telle émeute de végétation.
Le mont Popa est un volcan éteint du centre du Myanmar, situé à 245 km au nord-ouest de Naypyidaw et à 50 km au sud-est de Bagan. Le point culminant se situe à 1518 mètres d'altitude. La dernière éruption remonte à 442 avant JC. e.
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Par beau temps, le volcan Popa est visible à 60 km.
Au sud-ouest du volcan se trouve une petite montagne Taung Kalat, haute de 737 mètres, au sommet de laquelle se trouve un monastère bouddhiste. Cette montagne est également appelée «Popa Taungkalat».
Popa Taungkalat est considéré comme le sanctuaire d'esprits (nat) le plus célèbre et le plus puissant du Myanmar. Il y a une salle spéciale au sommet du monastère, où se trouvent des statues de 37 esprits différents.
De nombreux pèlerins visitent Popu Taungkalat chaque année, en particulier pendant le festival de la pleine lune de Nayon en mai-juin et pendant la pleine lune de Nadaw en novembre-décembre.
La plupart des touristes font une excursion d'une journée ici depuis Bagan, ou s'arrêtent en route de Bagan vers d'autres régions du pays.
Depuis l'Antiquité, le rocher a été la demeure des esprits nat les plus puissants: Mina Mahagiri et sa sœur, et le principal lieu de culte non bouddhiste de toute la Birmanie.
À la fin du 19e - début du 20e siècle, le monastère bouddhiste Taung Kalat a été construit sur son sommet, dans lequel la place principale a de nouveau été attribuée au natam.
L'escalier de 777 marches et le monastère ont été construits grâce aux efforts d'une personne très célèbre en Birmanie - le moine U Khandi (1868-1949).
Toute sa vie, il se consacra à l'ascèse dans la construction de pagodes et de temples sur des hauteurs naturelles.
Sur la liste de ses affaires, outre ce monastère, les plus célèbres sont: la restauration des sanctuaires de Mandalay Hill et de la pagode Chaittiyo (c'est là que se trouve le fameux Golden Rock).
Les Birmans eux-mêmes ne sont pas confondus avec les noms. Popa elle-même s'appelle simplement Taung Ma-gyi (colline mère), et le rocher avec le monastère s'appelle Taung Kalat (colline piédestal).
Les plus beaux paysages s'ouvrent d'une telle hauteur. Devant vous, une vue sur l'ancienne et mystérieuse ville de Pagan. De là, vous pouvez également voir la montagne Taung Ma-gi. Son apparence ne peut être comparée qu'au mont Fujiyama au Japon. Vous pouvez voir un canyon d'une profondeur de 914 mètres. Dans l'ensemble, la difficile ascension de la falaise presque abrupte vaut le détour. À propos, vous devez vous rappeler ici non seulement la sécurité, mais également surveiller vos effets personnels. Parce que l'administration du monastère n'est pas responsable de tous les macaques, qui ne sont pas contre le vol de quelque chose à un grand nombre de touristes.
Un tel endroit pour le monastère a été choisi non seulement en raison du chemin difficile qui y mène. La montagne elle-même est considérée comme un lieu sacré depuis l'Antiquité.
On l'appelle aussi l'Olympe de Birmanie. Il y a 37 esprits (nats) qui sont vénérés dans le bouddhisme sur un pied d'égalité avec Bouddha. Ainsi, les légendes disent que les plus forts d'entre eux vivent dans cette montagne. Le temple n'est donc pas seulement un bien culturel. Chaque année, c'est un lieu de pèlerinage pour les bouddhistes du monde entier. Surtout pendant la fête de la pleine lune de Nyon en mai-juin et pendant la pleine lune devrait être en novembre-décembre. Dans le passé, des milliers d'animaux étaient sacrifiés lors de la célébration. Si vous ne voulez pas offenser les Nats, il n'est pas conseillé de s'habiller de rouge ou de noir lors de la visite de la montagne et d'apporter de la viande, en particulier du porc, avec vous.
L'un des ermites bouddhistes les plus célèbres, U Khandi, décédé en 1949, a maintenu l'état de ces marches pendant de nombreuses années. Maintenant, à sa honte, le gouvernement birman accorde très peu d'attention à la population vivant ici et à la préservation de ce lieu.
Pour les touristes, voici les impressions shus:
La voiture peut être prise à l'hôtel. En novembre 2008, le coût d'une voiture pour une demi-journée est de 15 $, pour une journée de 35 $. Jusqu'à Popa environ 50 km - nous passons une demi-journée.
Le matin, dans le hall, il y a une voiture - pas une très vieille Toyota, le conducteur est branché, élégant, intelligent, un téléphone portable pend dans le salon - un signe de super fraîcheur locale.
Il parle assez bien l'anglais, mais en tant qu'historien local - moyen.
Nous quittons la vieille ville (notre hôtel est à l'extérieur des murs du vieux Bagan juste sur les rives de l'Irrawaddy) et après le parking des calèches nous tournons vers le sud le long de la route centrale en direction de New Bagan.
Des temples et des pagodes de toutes sortes, styles et tailles défilent.
Un spectacle fantastique, il est sans doute tout simplement impossible de s'y habituer, sinon de naître ici. Que le premier jour, que le lendemain, la réaction est à peu près la même - irréelle!
Dans quinze minutes, nous quitterons Bagan. Le même paysage jaune-vert, seulement il semble que la zone est encore plus sèche, et la végétation est encore plus rare.
Plus loin - seulement le long de la plaine, tout autour de la savane sèche, des arbres de plus en plus le long de la route et à proximité des villages.
Il y a beaucoup de champs plantés et de palmiers à sucre le long du chemin. Toute la végétation est un peu gris-jaune-verdâtre et poussiéreuse. Maïs, sésame, autre chose inconnue.
Nous sommes partis tôt, donc nous nous sommes retrouvés à un moment où les enfants allaient à l'école ensemble.
Pour une région aussi peu peuplée, le nombre d'écoliers semblait tout simplement énorme.
Propre, sérieux - à vélo et à pied, en groupe et en simple - et donc presque tout le temps. Le tout en chemises et chemisiers repassés, salons soignés. Les garçons ne harcèlent pas - apparemment ils chérissent leurs vêtements.
Cela ne m'a plus surpris, mais m'a plutôt plu.
Le fait que les Birmans soient très propres et soignés dans leurs vêtements, je l'ai déjà vu ici. Et le fait que la Birmanie soit un pays de gens alphabétisés et possède une culture distinctive, je me suis rendu compte encore plus tôt - à partir de la littérature que j'ai lue avant le voyage.
Mais quand même, quand j'ai vu à Yangon combien de livres sont vendus dans les marchés de rue ordinaires, j'ai été assez surpris. Ce qu'ils vendent dans les rues en Asie est connu: qui était - il a vu, qui ne l'était pas - devine probablement.
L’enseignement primaire en Birmanie est obligatoire au niveau de l’État. De plus, la plupart des garçons passent par le noviciat dans les monastères. Là, on leur apprend à lire et à écrire, ainsi que les bases du bouddhisme, l'histoire traditionnelle et la culture.
Selon les organisations internationales, l'alphabétisation en Birmanie est de 90% (Thaïlande - 92%, Inde - 73%).
En regardant les statistiques, il faut se rappeler que la Birmanie est très multinationale (7 véritables régions centrales du Myanmar et 7 districts nationaux). En plus de la population principale du Myanmar, il y a des tribus de montagne nomades qui sont toujours engagées dans l'agriculture sur brûlis, et les nagas qui vivent dans les montagnes reculées du nord (qui seulement à la fin des années soixante-dix, sous la pression du gouvernement, lors de leur kurultai général, ont recommandé à leurs camarades de la tribu d'arrêter la chasse aux têtes) et plus encore Plusieurs choses.
Au dessus, sur un sommet plat, le monastère est constitué de bâtiments trapus blancs et or, au pied de la galerie transversale avec un mur de soutènement vers la route. Les escaliers menant au sommet partent de là.
En face de l'autre côté de la route se trouve le marché local et la restauration.
À droite de la falaise, une étroite vallée verdoyante avec un village descend. Derrière le rocher (comme il s'est avéré plus tard), à environ un kilomètre de là, il y a un monastère assez grand avec divers bâtiments.
Des marches mènent à la galerie transversale, comme un large porche-portique avec des éléphants sur les côtés et une pyta (tour à plusieurs niveaux) au-dessus.
Nous sommes montés à la galerie, ici nous devons enlever nos chaussures. Des chaussures dans un sac et dans un sac à dos sous les regards tristes de gardiens volontaires (ce n'est pas de la cupidité et pas de la peur du vol, c'est de la pratique: on ne sait jamais où il faut aller, il vaut donc mieux emporter des chaussures avec soi si l'on n'est pas absolument sûr de revenir au même endroit).
Avant le début de l'ascension, une salle de prière assez grande avec des chiffres de 36 (dit-on) de l'OTAN. Probablement seul le 37e suprême - Tinjamin n'est pas là. Tous les personnages sont brillants, dans des vêtements multicolores. Avant eux le matin - offrandes.
L'escalier est construit sous la forme d'une galerie couverte et fait un peu plus d'un demi-tour en spirale vers le haut.
Au début du chemin, l'escalier est assez large, en pierre, sur les marches il y a un petit marché - ils vendent toutes sortes de choses inutiles, de boissons et de nourriture.
Plus loin, dans les endroits de pierre, dans les endroits de métal, de pente inégale, de larges escaliers avec des bancs pour se reposer. Couvert d'un toit de faîtage rouillé en tôle profilée, sur lequel les macaques se précipitent bruyamment.
Il y a beaucoup de macaques.
Une fois que la journée n'a pas fonctionné tout de suite, ce n'est pas surprenant, car le macaque est l'un des animaux les plus mal aimés de moi (malgré ma tolérance au monde animal - j'ai même une bonne attitude envers les rats et les serpents).
Les macaques (ce sont aussi des Banderlog, qui ont lu sur Mowgli) sont des créatures très intelligentes, très organisées, rusées et maléfiques avec une réaction comme un cobra, constamment chargé de voler quelque chose. Ils attrapent non seulement des produits comestibles, mais brillants - des verres, des appareils photo, des chaînes du cou, des boucles d'oreilles des oreilles.
À tous leurs vices habituels dans cet endroit, un de plus s'ajoute: ils chient sur les marches, beaucoup et abondamment, et ils courent eux-mêmes.
Bien que toute la montagne soit dans des fourrés et que les buissons les plus proches ne soient qu'à un jet de pierre des escaliers.
Comment contrer ces forces du mal:
- ne nourrissez pas les macaques, surtout lorsqu'ils ne disposent pas d'un parc d'État permanent (comme Monkey Forest à Bali) - ils voleront, emporteront et gâteront les vêtements;
- ne pas pousser un exercice sur eux: soit donner la possibilité de battre en retraite, soit la contourner vous-même (les macaques ont un espace personnel dégagé et sont clairement visibles lorsque vous l'envahissez);
- ne vous approchez pas de l'endroit où le harem attrape collectivement les poux du mâle principal;
- et le plus important! - toujours se promener sur les lieux de leur accumulation avec un bâton à la main (une massue est inutile, même une brindille symbolique suffit). Marcher avec une baguette augmente votre autorité plusieurs fois ou même d'un ordre de grandeur - bien sûr, personne ne panique, mais malgré cela, ils se tiennent à l'écart.
À propos, les macaques traitent les habitants avec beaucoup de respect, contrairement aux touristes, et ne volent pas de marchandises dans les étals - il est immédiatement évident qu'ils étaient en quelque sorte convaincus ici de l'inévitabilité de la rétribution pour rupture de l'ordre.
Tout cela, leur merde est bien sûr nettoyée et enduite avec diligence, mais néanmoins tout l'escalier est taché et taché et ici et là des tas se montrent - avec tous leurs efforts, les gens ne les suivent tout simplement pas.
L'escalier n'est probablement soigneusement lavé que lors des grandes vacances - le plus souvent, vous ne pouvez tout simplement pas faire glisser l'eau à une telle hauteur.
Quand nous avons marché, c'était relativement propre, surtout si vous ne regardez pas minutieusement où vos pieds nus marchent.
Conseils pour les délicats et simplement sensés: emportez avec vous de grosses lingettes humides et plus encore - vous ne devez pas être distrait par la pensée de la saleté et de toutes sortes de bacilles-champignons.
Bien que les lieux de culte en activité en Birmanie soient très, très propres (les escaliers du Pape sont une exception), personne n'a encore annulé l'hygiène.
Ils sortirent, s'assirent sur les marches, se frottèrent les pieds - et l'ambiance remonta.
Ici - n'oubliez pas de laver périodiquement avec du savon ou de désinfecter les chaussures de l'intérieur (lorsqu'il est possible de les sécher).
Soit dit en passant, la proposition de rationalisation de marcher en chaussettes pour les temples et pagodes bouddhistes ne fonctionne pas - seulement pieds nus.
Le long de la route des escaliers, à certains endroits, des sentiers mènent à des lieux de culte, collés sur les corniches rocheuses, mais nous n'y avons pas tourné.
Nous avons grimpé assez rapidement, comme il me semble, nous avons réussi en 20-25 minutes. La fin de l'ascension est une plate-forme avec un petit rocher doré (sorte de Golden Rock en miniature).
A l'étage - babillage!
Autour des paysages: collines verdoyantes à l'ouest (d'où elles viennent) et l'imposant mont Popa - au nord-est. Ici et là, parmi la verdure, des monastères blancs comme neige scintillent d'or.
Tout est propre et bien rangé à l'étage, pas ce qui est en dessous. Le temple est petit, des plates-formes et des bâtiments sur plusieurs niveaux, des couleurs dans le style traditionnel birman-bouddhiste: blanc neige avec de l'or.
À l'intérieur, il y a plusieurs salles avec des groupes sculpturaux qui ne ressemblent plus à des personnages cultes, mais à des personnages dans le style de Madame Tussauds: en vêtements, avec des visages peints et expressivement dessinés, réunis en groupes d'intrigue.
Il y a beaucoup d'argent partout dans les couloirs. En plus des boîtes transparentes traditionnelles pour les dons, des factures sur presque toutes les figurines (même entre les mains du Bouddha) et à côté: cachées derrière les poignets des vêtements, juste en quelque sorte fixées sur le corps, disposées avec des offrandes, même rentrées dans le bâton fendu d'un moine.
Pratiquement aucun membre du personnel: l'un, sans hâte, mélange avec un balai, l'autre s'assoit et met quelque chose dans le registre. Les deux sont dans des vêtements banals, les moines ne sont pas visibles.
Nous avons dit bonjour, donné de l'argent.
Je le regrette encore vraiment. qu'il n'a pas demandé au comptable de parler plus en détail du monastère - il a émoussé, l'État était une sorte de détaché.
Nous avons traversé le monastère, en descendant de plate-forme en plate-forme et en passant par les couloirs-galeries, et nous sommes allés à la sortie à son extrémité opposée.
De là commence la descente le long d'un autre escalier - galerie. Un peu plus bas, il rejoint celui le long duquel nous avons grimpé ici.
Bien que les zones autour du volcan soient assez arides, le sol y est très fertile, car il se compose d'une grande quantité de cendres volcaniques. Contrairement à la plupart de la région, environ deux cents ruisseaux et rivières coulent dans la zone du volcan.
Ici, vous êtes assuré d'un accueil chaleureux de la part des commerçants locaux qui vivent du tourisme. Malheureusement, la junte militaire qui dirige le pays néglige ses citoyens. La zone est également vulnérable aux touristes et à l'armée, qui utilise même le travail forcé de la population locale. Cependant, lorsqu'un gouvernement stable revient dans le pays, cet endroit mérite d'être au sommet de la liste des nombreuses qui valent le détour.