La description des cités troglodytes est apparue dans les écrits des premiers voyageurs russes, qui ont trouvé les anciennes cités et colonies déjà mortes, leurs bâtiments au sol avaient alors été effacés.
La crête médiane des montagnes de Crimée est beaucoup plus basse que la Main, et les montagnes ici ressemblent à des vagues gelées: une pente est douce, l'autre est raide. Cette forme est appelée "cuesta". Sur les sommets plats des cuestas, des colonies ont commencé à émerger aux IVe-VIe siècles, dont certaines se sont ensuite transformées en forteresses. C'est à cette époque qu'apparaissent les premières fortifications sur le mont Mangup. Plus tard, ses contours majestueux ont donné naissance au deuxième nom des Tatars pour la montagne - Baba-dag, en russe - le père des montagnes. Le voyageur turc Evliye elebi écrivait à propos de Mangup en 1666: «Ce rocher se propage comme une plaine plate … et autour de lui s'ouvrent des abîmes de mille mètres - de véritables abîmes d'enfer! Allah a créé ce rocher pour devenir une forteresse …"
Dans la seconde moitié du 6ème siècle, une puissante forteresse de Doros a surgi sur Mangup. Ce point frontalier de l'Empire byzantin était destiné à protéger les frontières des nomades des steppes. À la fin du VIIIe siècle, lorsque la majeure partie de la Crimée était sous le règne du Khazar Kaganate, la forteresse de Doros est devenue un foyer du soulèvement anti-Khazar - elle était dirigée par l'archevêque Jean de Gotha. Cependant, le soulèvement a été brutalement réprimé, comme en témoigne la couche de conflagration découverte par les archéologues.
Au 10ème siècle, le Khazar Kaganate a cessé d'exister, et Mangup est redevenu byzantin. À cette époque, de nombreux résidents locaux étaient engagés dans la viticulture et la vinification. Sur Mangup, il y a des pressoirs à raisins conservés, creusés dans la roche. Ils sont facilement reconnaissables par deux cuves reliées par une rainure: les raisins étaient pilés dans le plus grand réservoir, le moût s'écoulait dans le plus petit.
Les pages les plus brillantes de l'histoire de Mangup sont tombées sur les XIV-XV siècles. Puis le plateau est devenu la capitale de la puissante principauté de Theodoro, dirigée par des immigrants de Byzance - la dynastie Gavras. Jusqu'à présent, les ruines du château du prince et des fragments des murs de la forteresse s'élèvent sur Mangup.
La principauté tire son nom du nom de Théodore Gavras. On sait que dans la seconde moitié du 11ème siècle, il a dirigé Trébizonde (maintenant c'est le territoire de la Turquie), n'a pas épargné d'argent pour soutenir les monastères, pendant un certain temps, il a vécu comme un ermite dans les montagnes, puis a mené la lutte contre les Turcs seldjoukides, a été fait prisonnier et exécuté quand il a refusé d'accepter Le mahométisme. L'Église grecque honore Théodore Gavras sous le nom de Saint Théodore Stratilates («stratilate» signifie «voïvode»). Le neveu de Théodore Stratilates, Constantin Gavras, tombé en disgrâce sous l'empereur byzantin au milieu du XIIe siècle, fut exilé en Crimée. Ce sont ses descendants qui ont uni les terres autour de Mangup dans la principauté de Theodoro.
La principauté, située entre les possessions tatares (elles occupaient la steppe de Crimée) et les colonies génoises s'étendant le long des côtes sud et est, devint un bastion de l'orthodoxie de Crimée. Dans les falaises du plateau de Mangup, des églises et des cellules de plusieurs monastères ont été sculptées. L'un d'eux est situé à la pointe du soi-disant cap Leaky. (Il semble vraiment plein de trous, car les murs opposés de l'une des grottes se sont effondrés et un trou traversant s'est formé.) Un escalier creusé dans la roche mène à une grande pièce, à partir de laquelle les entrées de petites cellules sans fenêtres sont coupées. Taillant ce complexe dans la roche, les anciens constructeurs ont sculpté un pilier vertical dans une grande pièce, dont le but n'est toujours pas clair. Cependant, les touristes sont attirés par le son retentissant qui remplit la grotte lorsqu'ils sont frappés.
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Dans la seconde moitié du XIVe siècle, la principauté de Théodoro est devenue un sérieux concurrent des Génois dans le commerce méditerranéen. Par temps clair, la mer est visible du haut de Mangup à l'ouest. Là, dans la baie de Sébastopol, se trouvait le port des Théodorites, protégé par la forteresse de Kalamita. À proximité, à Balaklava, se trouvait la forteresse de Cembalo, qui appartenait aux Génois. Une telle confrontation témoigne de relations tendues entre voisins.
La principauté de Théodoro, protégée de manière fiable de ses voisins - les Tatars et les Génois, n'a pas pu résister aux Turcs ottomans qui ont attaqué la Crimée en 1475. Après avoir vaincu toutes les forteresses, les Théodorites et les Génois, les Turcs encerclèrent Mangup. Le siège a duré plusieurs mois sans produire aucun résultat. Finalement, les soldats ottomans ont tenté un truc: ils ont imité une retraite et ont ainsi attiré le prince Alexandre et sa suite hors de la ville, puis les ont soudainement attaqués. Poursuivant l'escouade princière, les Turcs ont capturé Mangup, ravagé et brûlé la ville. La principauté de Theodoro s'est transformée en Kadylyk - un quartier de l'Empire ottoman.
CAVE MONASTÈRES DE THÉODORITES
Sur le territoire de la principauté de Theodoro, dans les falaises des cuestas, vous pouvez encore voir plusieurs monastères rupestres aujourd'hui. Pendant longtemps, les historiens ont cru que leur apparition était le résultat de la politique iconoclaste de l'empereur byzantin Léon III l'Isaurien: en 730, il déclara la vénération des icônes comme de l'idolâtrie. Et puis une partie des moines qui n'étaient pas d'accord avec la politique de l'empereur se réfugia en Crimée contre sa persécution. Cependant, des recherches archéologiques récentes ont montré que tous les monastères rupestres ne remontent pas au 8ème siècle. Les monastères de Chelter-Koba, Shuldan et Chilter-Marmara n'apparaissent qu'au XIII. Ils n'avaient pas de fortifications sérieuses, et ils étaient situés près des routes, de sorte que les moines, apparemment, se sentaient maîtres de la situation ici.
C'était peut-être le monastère de Shuldan qui était l'une des résidences de la métropole. Dans le spacieux temple de la grotte du monastère, un autel semi-circulaire avec un banc à gradins a été conservé. Au centre de l'autel, des découpes pour le trône sont visibles. Des tombes sont sculptées devant l'autel. Il y a quelques années, seuls de rares touristes et garçons locaux ont visité le temple. À l'été 2001, une pierre plate est apparue à la place du trône et dans la niche de l'image - de petites icônes modernes et une bougie fondue. Quelqu'un a effectué un service ici …
Dans le rocher sur lequel s'élèvent les ruines de la forteresse de Kalamita, les grottes du monastère Inkerman sont sculptées. Après avoir traversé de nombreuses périodes de prospérité et de déclin, il est désormais opérationnel. Les visiteurs de la station qui y passent sont frappés par l'église nichée contre le rocher et les balcons construits dans la paroi de la falaise.
Selon la légende, le premier temple rupestre d'Inkerman a été sculpté par le troisième évêque de Rome, Saint Clément, qui a été exilé en Crimée au 1er siècle pour avoir prêché le christianisme. Mais en Crimée, il a rassemblé une petite communauté et a continué à prêcher. En 1634-1635, le prêtre Jacob, visitant le khanat de Crimée dans le cadre de l'ambassade de Russie, décrivit Inkerman comme un lieu où le christianisme s'épanouissait dans l'antiquité. Il a dit que les ambassadeurs russes avaient trouvé les reliques du saint inconnu ici et voulaient les transporter en Russie. Le saint leur est apparu dans un rêve et a déclaré qu'il voulait «continuer à créer la Russie ici».
Après 150 ans, Catherine II a annexé la Crimée à la Russie.
ESKI-KERMEN
Non loin de Mangup, il y a une autre grande ville troglodyte - Eski-Kermen. Ses premiers murs défensifs ont été érigés au 6ème siècle, en même temps que les murs de Mangup. Cette fortification abritait une garnison recrutée par les autorités byzantines parmi les résidents locaux pour protéger les abords de Chersonesos, un grand port de l'empire. Eski-Kermen a été attaqué par des nomades à plusieurs reprises, il était également sous le règne du Khazar Kaganate. Maintenant, l'entrée de la ville semble ouverte et non protégée, et il y avait autrefois un mur de forteresse avec trois portes situées l'une après l'autre. Une tour dominait la porte principale. Malgré la complexité et la perfection apparente du système défensif, il a été détruit au début du Moyen Âge, peut-être pendant la répression du soulèvement anti-Khazar. Désormais, seules les casemates des cavernes rappellent l'ancienne inaccessibilité d'Eski-Kermen,s'étirant en chaîne le long de la falaise.
Mais revenons à ses meilleurs moments. Au 12ème siècle, Eski-Kermen était devenu un important centre de commerce et d'artisanat. À cette époque, apparemment, il avait également une grande importance culturelle - comme en témoignent plusieurs temples rupestres. L'un d'eux est sculpté dans un rocher qui s'est détaché du rocher. Dans ce temple, non seulement l'autel était soigneusement sculpté, mais aussi la sacristie, dans laquelle les anciens ministres du culte conservaient les objets nécessaires au rite sacré. Aujourd'hui, le temple porte le nom de "Trois cavaliers" - d'après la fresque conservée à l'intérieur.
Dans le cavalier central, frappant un serpent avec une lance, il est facile de reconnaître George le Victorieux. Il n'y a que des hypothèses sur les autres guerriers. Malheureusement, la bonne figure est désormais gravement cassée, et pourtant c'est elle qui semble être la plus mystérieuse. Derrière le dos du cavalier sur la croupe d'un cheval, une image d'un garçon était auparavant visible. Les tombes creusées dans le sol, dont l'une est clairement réservée aux enfants, suggèrent qu'avec George sont représentés des saints locaux morts pendant la défense de la ville et enterrés dans le temple. Selon une autre version, les trois cavaliers représentent George le Victorieux. Guerrier de gauche avec une lance levée - l'image d'un défenseur fiable; à droite - George, sauvant de la captivité un jeune qui a demandé de l'aide dans la prière.
Le culte des guerriers saints n'a pas sauvé les habitants d'Eski-Kermen de l'attaque des Tatars. En 1299, des hordes de Nogai Temnik sont tombées sur la Crimée. La ville a cessé d'exister à un moment où la principauté de Théodoro ne faisait que gagner en force. Pendant quelque temps, la vie scintillait encore sur le plateau, mais le raid de l'émir Edigei en 1399 porta le dernier coup à Eski-Kermen.
En 1578, Eski-Kermen reçut la visite du fondateur des études de Crimée Martin Bronevsky. L'image qu'il voyait déjà alors différait peu de l'image actuelle. Après avoir examiné le plateau désert avec les ruines de maisons envahies par les buissons et les ruines d'une basilique, Bronevsky a noté: "… cet endroit était autrefois significatif et important."
"AIR CITY" ET LE MONASTÈRE USPENSKY
Non seulement dans la principauté de Theodoro se trouvent des villes troglodytes. Le calcaire tendre de Middle Ridge est parfait pour créer des structures de grottes, et les habitants l'ont utilisé.
La ville troglodyte de Chufut-kale la plus visitée aujourd'hui par les touristes se trouve à la périphérie de Bakhchisarai. Il était habité il y a 150 ans. Il était habité par les Karaites (ou Karaites, Karai) - une ethnie formée des descendants de l'ancienne population indigène de Crimée (Cimmériens et Taureau) et des Khazars. Les Karaites ont adopté la religion juive du Khazar Kaganate, mais ils ne reconnaissent que le Pentateuque de Moïse (Torah) comme écriture sacrée et rejettent le Talmud. La langue des Karaites est proche du tatar de Crimée.
IM Muravyov-Apostol, voyageant à travers la Crimée au début des années 20 du XIXe siècle, admirant le plateau Chufut-kale s'élevant vers les cieux, l'appelait une "ville aérienne". Il a écrit: «Les habitations des Karaites sont comme des nids d'aigles au sommet d'une montagne escarpée et inaccessible … Les Chufut Karaites descendent tous les jours de leurs nids à Bakhchisarai, où ils pratiquent leur artisanat et leur commerce toute la journée; et seulement la nuit tombe, ils rentrent chez eux… »Maintenant, les Karaites sont dispersés dans toute la Crimée. En tant que peuple, ils sont au bord de l'extinction: il en reste environ 800.
Chufut-kale n'est pas comme les autres cités troglodytes - de nombreux bâtiments hors sol sont encore conservés ici: murs de forteresse, tours, maisons de prière des Karaites - kenassas et le mausolée de la fille de Khan Tokhtamysh, Janike-khanym, daté de 1437.
Janike était l'épouse de l'émir Edigei et est devenue une figure politique de premier plan dans la Horde d'or en désintégration. Plusieurs légendes sont associées à son nom. Selon l'un d'eux, Janika, essayant d'aider le Chufut-kala assiégé, a transporté de l'eau d'un puits secret jusqu'à la ville toute la nuit. A part elle, mince comme un roseau, personne ne pouvait se frayer un chemin le long du passage souterrain jusqu'au puits. Le lendemain matin, épuisée, Janike mourut. À l'été 2001, des spéléologues ont dégagé une partie du passage souterrain débouchant dans un puits, situé à l'extérieur de la ville. Le parcours a une ramification jonchée de pierres, donnant éventuellement sur un plateau. Si le mouvement relie vraiment la ville au puits, alors la légende devient réalité.
Le monastère de la grotte de l'Assomption est situé dans le rocher en face de Chufut-kale. Elle a probablement été fondée par des moines de Chufut-kale, lorsque les Tatars ont pris la ville au milieu du 14ème siècle. Dans le khanat de Crimée, le monastère de l'Assomption était la résidence du métropolite et était vénéré non seulement parmi les chrétiens. Il y a des informations selon lesquelles le Khan de Crimée Khadzhi-Girey a prié ici pour obtenir de l'aide dans les hostilités. Apparemment, le Très Saint Théotokos l'a entendu et la dynastie Girey est restée au pouvoir pendant encore 300 ans.
Après l'annexion de la Crimée à la Russie en 1783, presque tous nos porteurs de la couronne ont visité le monastère de l'Assomption - Catherine II, Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II, Nicolas II. À l'époque soviétique, le monastère est tombé en ruine, mais ces dernières années, il a été reconstruit.
DANS LES VALLÉES DE KACHI ET DE BODRAK
Les villes troglodytes se trouvent principalement dans les vallées fluviales. Un éminent ethnographe russe P. Koeppen écrivait en 1837: «Après être passé sous la canopée d'un rocher, vous êtes dans une charmante vallée étroite, où … des grottes, creusées au sommet de la montagne, témoignent de l'activité bienveillante de certains habitants inconnus qui ont travaillé ici pour une raison inconnue.
Nous parlons de la vallée de la rivière Kacha et du monastère de la grotte de Kachi-kalon. Ici, vous pouvez voir les restes d'églises, mais le plus grand intérêt est une énorme pression de raisin (environ 120). Certains chercheurs attribuent l'épanouissement de la vinification à l'époque du Khazar Kaganate (aux VIII-X siècles). Le monastère est apparu à cet endroit pas avant le XIe siècle et a continué à fonctionner, recevant une assistance matérielle de l'État russe même après la capture de la Crimée par les Turcs. Cela s'est produit à la fin du 15ème siècle, et progressivement les monastères rupestres sont tombés en ruine. Au cours des siècles suivants, seuls des bergers avec des chèvres et des moutons ont erré ici, fuyant dans des grottes fraîches sous le soleil brûlant.
Au-dessus de la Kacha, il y a un Tepe-Kermen, une montagne aberrante. L'apogée de la ville, étalée sur son sommet, tombe sur les XII-XIII siècles. Le bâtiment unique de Tepe-Kermen peut être appelé «l'église avec un baptistère». Il doit son nom à une police cruciforme inhabituelle. Les dimensions spacieuses de l'église suggèrent qu'elle a servi de principal centre de culte de la ville. De nombreuses tombes ont été sculptées dans et autour de l'église, cependant, comme dans d'autres cités troglodytes, elles ont toutes été ouvertes et pillées bien avant l'arrivée des voyageurs dans ces lieux - de vrais passionnés d'histoire qui cherchaient à pénétrer dans le passé de la Crimée.
Dans la vallée de Bodrak, dans la falaise de la Baklinskaya cuesta, on peut distinguer les grottes d'un autre village. C'est une colonie d'agriculteurs et de vignerons, devenue un petit centre urbain aux X-XIII siècles. Le plateau de Baklinskoe à deux niveaux s'est avéré être un bon refuge: les résidents locaux ont construit des maisons sur le niveau inférieur, et le plateau supérieur couvrait la ville du côté de la steppe et la rendait invisible aux nomades.
Bakla est situé à la périphérie de la Middle Ridge. De son sommet, on peut voir les maisons lointaines de Simferopol et la steppe s'étendant jusqu'à l'horizon, le pays montagneux de la crête du milieu et les silhouettes pourpres pâles de la crête principale. Toute la polyvalence de la Crimée se fait sentir ici. Différents paysages, cultures, époques s'entremêlent sur ce petit lopin de terre …
A. GLAZOVA