Angkor est maintenant dans mon sang, comme le souvenir d'une séduisante orientale. Depuis que j'ai connu cette ville-temple, je suis revenu ici au fil des ans. Cela s'est transformé en une obsession, un mirage fabuleux, qui ne semble pas se manifester trop clairement, mais dont il est impossible de se débarrasser.
J'adore cette ville telle qu'elle est. Je veux absorber tout ce qui y est lié - et l'éclat de ses formes, sa fragilité et l'enchantement du mystère qui l'entoure.
Je dois me dépêcher, car Angkor, cette mystérieuse cité-temple, ne sera pas aussi belle aussi longtemps qu’elle l’est maintenant. C'est pourquoi, suivant l'un des chemins discrets, j'apparais ici avec les premiers rayons du soleil. Un tissu dense de branches et de feuilles entrelacées surplombe une voûte impénétrable, se dresse comme un mur, vous gratte, vous empêche de passer, comme pour vous défendre. On a du mal à respirer, on a l'impression de bouger dans du coton mouillé, des vêtements mouillés sont collés au corps, l'air est rempli d'une forte odeur que dégage ce royaume vert pourri. Des arbustes impitoyablement épineux, des lianes, des fougères arborescentes ont poussé de manière luxuriante. Dans ce parc terrestre semi-sombre, le temps semble s'être arrêté, les papillons colorés se défient lentement pour le droit de boire du nectar dans des tasses de grandes fleurs ici. Un ruban torsadé mais étroitement soudécomme un serpent sans fin, des fourmis, énormes comme des guêpes, rampent sur la branche d'arbre.
Ici, tout change rapidement, la semi-obscurité du sous-bois s'épaissit soudainement, et une averse vraiment préhistorique me conduit dans une sorte de trou noir, mais je n'ai aucune issue. Je me cache du ruisseau d'eau dans les ruines d'une galerie délabrée, qui a été écrasée dans leur étreinte mortelle par d'énormes ficus, qui s'enfonçaient dans les pierres avec leurs puissantes racines semblables à des anacondas. Avec moi, il y a deux singes plutôt courageux. Peut-être que j'ai envahi leur «intimité», ou peut-être qu'ils, comme moi, se sont cachés ici contre l'averse qui fait rage.
La tension qui a saisi tout le monde passe avec la pluie. De fines tiges de plantes tropicales pendent du "plafond" de mon refuge. Les gouttes d'eau qui les coulent scintillent au soleil, et là, plus loin, derrière le tas de pierres, dans toute sa beauté et sa grandeur puissantes, se dresse le mausolée du temple du Bayon, érigé sur le territoire d'Angkor Thom. Il s'agit d'une énorme montagne de grès cassant, qui a été taillée ici, sur place, puis empilant d'énormes blocs les uns sur les autres, sans même les cimenter avec de la chaux. Par hâte ou par inexpérience, les concepteurs de cette structure ont négligé quelque chose dans les structures de support du temple bouddhiste.
Dans ce sanctuaire extraordinaire, l'architecture et la sculpture ont fusionné en un tout inséparable. Le «corps» central du temple, autrefois couronné d'une tour dorée, est entouré de 54 tours supplémentaires. Sur les quatre côtés de chacun d'eux, face aux quatre points cardinaux, se trouvent les visages souriants de Bouddha. Le puissant dirigeant khmer Jayavarman VII, qui monta sur le trône en 1243, souffrait apparemment de mégalomanie. Saisi par une fièvre de la construction, et souhaitant aussi susciter l'envie de ses voisins - khams et thaïlandais, il ordonna aux sculpteurs de donner aux visages de Bouddha un portrait ressemblant à lui-même …
La pluie qui était passée a lavé la poussière des visages tachés de lichen. Les rayons du soleil sont réfléchis par les gouttelettes d'eau qui tremblent sur les paupières du Bouddha. Il sourit, il montre de l'affection, mais ses propres blessures aussi. Ils ont été infligés par des plantes parasites. Là où ces plantes ont été déracinées par les pèlerins, il y a un trou profond. Le vent y a jeté une poignée de terre - et maintenant, des pousses acérées redeviennent vertes ici …
La civilisation khmère a atteint son apogée aux IXe-XIIIe siècles, en particulier sous le règne de Jayavarman VII. Il a donné une puissante impulsion au développement de l'agriculture en développant des systèmes d'irrigation. Si vous le regardez de haut, alors l'immense complexe d'Angkor semble être un réseau symétrique des canaux les plus larges et d'immenses réservoirs d'eau "barai". L'un d'eux pourrait stocker jusqu'à 13 millions de mètres cubes d'eau, qui pourraient être consommés selon les besoins. En outre, le système de canaux était également utilisé comme voie navigable pratique, qui servait en toutes saisons, permettant notamment de transporter d'énormes blocs de grès depuis les carrières de Kulen, situées à 50 kilomètres. Pendant des décennies, les échos de la forêt ont répondu au rugissement des tailleurs de pierre qui ont été conduits ici pendant des milliers d'années. Ce grondement couvrit le cliquetis incessant des cigales,qui en ces lieux est une multitude monstrueuse.
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Je m'arrête à Siem Reap, à six kilomètres d'Angkor. Dans cette ville de province avec ses 40 000 habitants, rien ne change. Le même silence endormi règne ici. Peut-être que l'apparence de la ville a quelque peu changé depuis l'année dernière. Une dizaine de nouveaux hôtels ont vu le jour comme des champignons après la pluie. Et bien qu'ils soient de bon style européen, je préfère l'ancien Grand Hotel, construit au début du siècle, avec ses hauts plafonds et ses énormes ventilateurs aux larges pales qui pendent. Ils évoquent des souvenirs de secrets orientaux de l'époque de Konrad et Kipling …
… La ville se réveille paresseusement du sommeil léthargique de la nuit. A cinq heures du matin, je suis déjà sur la route menant à Angkor. En trois jours de soleil, je n'ai photographié que quelques monuments au total. Et qu'est-ce que les touristes éternellement pressés qui viennent ici de Bangkok ou de Phnom Penh et qui n'ont que "deux fois la demi-journée" parviennent à tirer ou juste regarder?
Sur le pont, qui est traversé par un long fossé qui entoure la citadelle d'Angkor Thom, je remarque soudain quelques incohérences. Oui, bien sûr, la balustrade, dont je me souviens très bien de mes précédentes visites dans la cité-temple, porte clairement les traces d'une restauration très "approximative". J'ai vu plus tôt que certaines des sculptures locales représentant diverses divinités et démons soutenant le célèbre cobra Naga avaient été décapitées - c'était le "travail" de vandales locaux qui défiguraient les sculptures et vendaient ensuite leur "butin" à divers magasins d'antiquités. Or, en apparence, les restaurateurs ont travaillé sur la balustrade, mais, hélas, les nouvelles têtes qu'ils ont "attachées" ne coïncident très souvent pas avec les corps. Évidemment, ces têtes ont été "obtenues" dans d'autres temples moins importants, et amenées ici …
Ici, dans la jungle, le complexe de temples d'Angkor abandonné depuis longtemps a été découvert
Selon une ancienne légende populaire, quelque peu cependant ambiguë, le cobra Naga, étant l'une des figures centrales des croyances khmères, a une grande influence sur la prospérité du royaume. Le bien-être et le bonheur de tout le royaume dépendent de l'issue de la rencontre du roi, quand il fait une veille nocturne sur l'une des tours, et du cobra Naga, qui apparaît devant lui sous la forme d'une belle fille.
On ne peut que s'émerveiller devant cette solennité silencieuse et cette splendide nature méridionale aux créations de mains humaines. Cependant, les temples de Ta-Prohm et de Dust Khan sont des exemples frappants de la façon dont la jungle est capable de retrouver ce qui leur a été autrefois pris. Une flore luxuriante dévore les pierres. Et cela a commencé après la chute de l'empire khmer - le plus puissant de la péninsule indochinoise. Les Khmers n'ont pas pu résister aux raids constants des peuples voisins …
Le monastère bouddhiste de Ta-Prom est vraiment une perle divine. Les bas-reliefs qui la décorent retracent l'histoire de la période dorée de ce royaume. Toutes les richesses accumulées dans le monastère, ustensiles en or et en argent, pierres précieuses et perles sont scrupuleusement répertoriées ici. Il y a d'autres informations: par exemple, lors d'une des festivités, 165 744 bougies ont été brûlées, elles ont tout illuminé pendant la danse des apsaras divines - danseuses célestes.
Bante Srei. Jacek Palkiewicz (au centre) gardé par la police locale. La zone est toujours dangereuse en raison des actions des Khmers rouges.
Ici, vous vous sentez hors du temps, hors de tout ce qui se passe dans le monde. Et seuls deux légionnaires français, que je remarque soudain parmi un petit troupeau de touristes, rappellent qu'un important contingent de troupes de l'ONU - les «casques bleus» - est déployé au Cambodge aujourd'hui: ils sont plus de 20 000. Le but des missionnaires de la paix est d'aider le pays à se remettre sur pied, car tout ici a été détruit pendant les années de guerre insensée.
L'édifice religieux le plus important est Angkor Wat - parmi les monuments du Cambodge, c'est le mieux conservé. Il a été construit par le roi Suryavarman II. Parmi les traditions khmères, il y a l'inhumation des rois à l'intérieur des temples. Ce temple mausolée se distingue des autres par son élégance et son style classique de la colonnade extérieure. Pour m'en approcher, je longe une route de pierre pavée de dalles sous le soleil brûlant. Pas une tache d'ombre, pas un arbre autour. Il fait lourd. L'air est littéralement saturé d'humidité …
Ce temple est dédié au dieu Vishnu. Les rois qui régnaient à cette époque l'adoraient au même titre que le Bouddha. Angkor Wat est aujourd'hui redevenu le centre de la vie spirituelle, ses tours sont représentées sur la bannière nationale cambodgienne.
Angkor Vat
De loin sur cette immense montagne de pierre ici et là, je remarque des taches oranges. Ils sont bonza. Quel contraste entre les sombres lieux de culte antiques et les pagodes lumineuses modernes où ces moines prient! Cependant, je dois dire que lors de la construction des bâtiments d'Angkor, ils n'étaient pas si monotones-gris. Les extrémités des tours étaient couvertes des plus belles plaques d'or, les bas-reliefs étaient peints avec des peintures multicolores et une statue dorée de Vishnu était assise sur un trône à l'intérieur du temple d'Angkor Wat.
Aujourd'hui, il n'y a pas de colonies sur le territoire d'Angkor; ici, vous ne pouvez trouver que des huttes solitaires, dans lesquelles vivent ceux qui veillent à la propreté et à l'ordre dans les temples.
Ta-Keo
Un troupeau d'enfants gazouillis s'est jeté sur les touristes américains nouvellement arrivés, essayant de leur vendre des souvenirs. Quelqu'un ne donne manifestement pas un coup de main aux femmes âgées pour rien, qui, bien sûr, ont du mal à monter les escaliers raides. Un troupeau de garçons se disperse, un seul se tient patiemment à sa place. Il remarqua clairement la «proie» combattant la chaleur, transpirant de chaque pore. La vie dans la jungle lui a tout appris. Comme une petite créature prédatrice cachée dans un endroit isolé et attendant son heure pour attaquer un animal affaibli, il se percha dans l'ombre sous une statue décapitée, exposant un sac thermique avec de la glace, de la bière et du Coca-Cola. Un sourire permanent est collé à ses lèvres. Il est prêt à attendre ma reddition, même s'il doit attendre longtemps. Petite pousse, avec une frange noire et des dents saillantes,il tremble de temps en temps à coups de bancs.
Moines aux murs du Bayon
Cependant, il ne sait pas que je suis une personne têtue. Mais le garçon n'abandonne pas non plus. Je m'écarte, grimpant sur les racines géantes d'une plante tropicale dépassant du sol. Le Khmer effronté n'abandonne pas non plus. Il s'installe avec ses banques juste en dessous de moi. "Persistent gagne" - ainsi dit le proverbe. En effet, il a gagné.
Ta-Prom. La jungle fait des ravages.
Le botaniste français Henry Moose, qui avait beaucoup entendu parler de la mystérieuse cité antique cachée dans la jungle, la découvrit en 1861, puis il y organisa une expédition avec le soutien des London Geographic and Zoological Societies. Il a vu cette ville, où même les résidents locaux avaient peur de pénétrer, car, selon les histoires, les anciens temples étaient gardés par des animaux sauvages.
Il y a encore vingt ans, caché dans la jungle, Angkor était vierge. Il a commencé à défigurer et à détruire impitoyablement ses propres barbares - les Khmers rouges sanguinaires.
Auteur - Jacek Palkiewicz