Il y a quelque chose d'incroyablement attrayant dans la terre qui apparaît à l'horizon au milieu de l'océan sans fin. Les îles, entourées de centaines de kilomètres d'eau, donnent toujours lieu à des fantasmes de trésors, de grands secrets et de nouvelles découvertes dans la tête.
L'histoire des habitants des îles lointaines n'est pas moins intéressante et originale, car pendant des siècles ces civilisations se sont développées en profonde interconnexion avec le monde qui les entoure et dans des conditions d'isolement presque complet des autres cultures et peuples.
Cela semble incroyable, mais aujourd'hui, les explorateurs sont toujours capables de ressentir la sensation palpitante de toucher de nouvelles terres, comme Christophe Colomb, et il y a beaucoup plus à venir.
Rockall
Rockall peut difficilement être qualifié d'île au sens habituel du terme pour nous, car ce n'est pas tant de la terre qu'une roche de granit recouverte d'excréments d'oiseaux. S'élevant à 18 mètres au-dessus de l'eau, c'est formellement le point le plus occidental de la Grande-Bretagne. Rockall est à 465 kilomètres au large des côtes anglaises et à 710 kilomètres de l'Islande.
Photo: Andy Strangeway
Malgré son emplacement éloigné, cet îlot volcanique était même connu des peuples du nord de l'Antiquité, et ils l'appelaient Rocal, ce qui se traduit approximativement par «tête chauve venteuse». Le nom semble approprié pour un endroit aussi isolé et inhabité. Le politicien britannique Lord Kennet a dit un jour à propos de Rockall: «Il n'y a pas d'endroit plus désolé, plein de désespoir et d'horreur».
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A une époque, les Celtes surnommaient ce rocher Rocabarraigh. Dans la mythologie écossaise, Rockabarreich était considéré comme une pierre spéciale, destinée à apparaître au-dessus de la surface de l'eau seulement 3 fois dans l'histoire de l'humanité, et qui a été associée pour la dernière fois à la fin du monde.
En 1955, alors que la troisième guerre mondiale et la menace d'une catastrophe nucléaire étaient sur toutes les lèvres, Rockall a été officiellement déclaré une île appartenant à la couronne britannique. Cela a été fait pour éviter d'utiliser le rocher solitaire comme observatoire soviétique à partir duquel le renseignement ennemi pourrait regarder le lancement de missiles nucléaires britanniques dans l'Atlantique Nord.
Jan Mayen
Jan Mayen est une grande île située à peu près à mi-chemin entre la Norvège et le Groenland, à 595 kilomètres au nord de l'Islande. Cette terre se compose de 2 parties - la pointe sud et la plus grande au nord, qui sont interconnectées par un isthme étroit.
Photo: Dreizung
Jan Mayen est une île d'origine volcanique et le détail le plus remarquable de l'ensemble du paysage est le sommet conique du volcan Beerenberg. Pour la première fois, ce lieu a été découvert par des marins scandinaves, qui ont dit que de la côte d'Islande à cette terre rude 2 jours de navigation.
Les marins du Nord surnommaient l'île Svalbaro (côte froide). À la fin de l'ère viking, les Norvégiens et les Islandais ont presque cessé de conquérir les horizons de la mer, et l'île a été oubliée pendant de nombreux siècles. Jan Mayen a une histoire compliquée de redécouverte. On sait avec certitude que cette terre a été de nouveau découverte à l'été 1614 par 3 expéditions différentes. Dans le même temps, l'île a reçu son nom définitif, dans lequel Jan est le nom du capitaine danois d'un baleinier qui a débarqué sur cette terre en mai 1614. Par la suite, Jan Mayen est devenu une baie si populaire parmi les chasseurs de baleines danois qu'ils ont même établi leur camp temporaire ici. … Des milliers de baleines sont mortes aux mains des habitants des environs de l'île, ce qui a conduit à l'extinction presque complète de certaines espèces locales.
En 1634, 7 chasseurs danois ont d'abord essayé de passer l'hiver sur l'île pendant plusieurs mois. Ils sont tous morts du scorbut et d'autres maladies causées par l'alimentation constante de viande d'ours polaire crue.
Après plusieurs années d'extermination incontrôlée des baleines, ces créatures marines ont été forcées de quitter les eaux autour de Jan Mayen pour trouver un endroit plus sûr où vivre. Après les baleines, les Danois ont également quitté l'île, et cet endroit est redevenu sauvage et inhabité.
Au XXe siècle, cette terre est devenue une partie de la Norvège, et aujourd'hui un très petit nombre de personnes y ont accès, y compris principalement des scientifiques et des militaires norvégiens.
Petit Dimun
Litla Dimun est l'une des plus petites îles de l'archipel des Féroé. Il a la forme d'un cône cylindrique tronqué, et toute la partie sud de cette terre est entourée de falaises abruptes auxquelles il est presque impossible de s'amarrer.
Photo: Erik Christensen
L'inaccessibilité de cet îlot est peut-être la principale raison pour laquelle cet endroit n'a jamais été habité par des personnes, ce qui le rend assez unique dans la région de l'océan Atlantique Nord. Cependant, à l'époque néolithique, des moutons y paissaient, comme en témoignent leurs vestiges antiques.
Jusqu'au 19ème siècle, Litla Dimun était un pâturage pour les moutons sauvages descendant des artiodactyles féroïens de l'époque des premiers colons en Europe du Nord. La race de ces mammifères ressemblait à des animaux, dont les os ont été trouvés sur d'autres îles isolées au large des côtes de l'Écosse. Cette espèce de chèvre sauvage s'est éteinte il y a longtemps et, aujourd'hui, seules les chèvres féringiennes modernes paissent sur les pentes venteuses.
En automne, les paysans locaux amarrent à Litla-Dimun pour visiter les troupeaux sauvages, abattre le nombre de bétail nécessaire pour se nourrir et en raser une partie. Tous les moutons sont parqués dans les terres du nord de l'île, où ils sont rassemblés, leurs jambes sont attachées, puis dans des filets, ils sont descendus dans un bateau qui transporte les animaux sur le continent. Pour l'hiver, les moutons sont enfermés dans des granges afin que le bétail sélectionné puisse survivre aux périodes les plus difficiles de l'année dans des conditions sûres.
Fula
Foula fait partie des îles Shetland et est considérée comme l'un des endroits les plus reculés et les moins peuplés d'Europe. Malgré le fait que 38 personnes vivent ici, l'île a une très longue histoire, remontant au troisième millénaire avant JC.
Photo: Dr. Julien Paren
Une pierre d'une forme ronde inhabituelle, découverte dans la partie nord de l'île, a longtemps occupé l'esprit des archéologues, qui ont finalement confirmé qu'elle avait été installée ici 1000 ans avant la naissance du Christ. Le pavé ressemble à une ellipse plutôt qu'à une boule, et son axe est situé conformément à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre pendant le solstice d'hiver, ce qui suggère des réflexions sur son lien avec les rituels religieux.
La population moderne de Peul a conservé l'identité de la culture insulaire isolée avec des éléments nordiques. Même le nom de cet endroit, comme la plupart des autres îles Shetland, a ses origines dans la langue des Normands (un ancien peuple du nord) qui ont conquis et peuplé cette région à l'époque viking.
Les habitants suivent toujours le calendrier julien et célèbrent Noël le 6 janvier, contrairement au reste de la Scandinavie, qui célèbre cette fête chrétienne à la fin du mois de décembre. A Fula, il est de coutume de passer d'abord le réveillon de Noël à la maison avec la famille, et son achèvement est toujours marqué par un rassemblement général en un seul endroit.
L'île Fula est l'un des derniers endroits où la langue Norn, aujourd'hui éteinte, était utilisée quotidiennement et était une langue parlée. Norn est une langue du vieux norrois, et les habitants des îles du nord la parlaient jusqu'à la fin du 18e siècle. Il a commencé à s'éteindre seulement après que la Couronne norvégienne a accordé à l'Écosse les droits sur les îles du nord à la fin du 15ème siècle.
St kilda
St. Kilda est un petit groupe d'îles situé loin à l'ouest de la côte écossaise. Hirta est la plus grande île de cet archipel et la seule parcelle de terre habitée de la région. St Kilda est à juste titre considérée comme la masse terrestre la plus célèbre parmi le reste des îles écossaises, et tout cela grâce à son éloignement, son histoire et ses paysages époustouflants.
Photo: loutre
L'archipel est impressionnant avec des pentes rocheuses abruptes qui s'élèvent à 30 mètres au-dessus de l'eau de l'Atlantique Nord. Hirta est disponible pour le débarquement sur sa côte dans seulement quelques endroits, et même ceux-ci ne sont pas si faciles d'accès - des conditions météorologiques idéales sont nécessaires pour cela.
Pendant près de 2000 ans, les peuples du nord ont vécu sur les îles St Kilda, comme en témoignent les artefacts trouvés ici, dont certains datent du début de l'âge de pierre. Il y a des suggestions que les anciens Scandinaves ont navigué vers l'archipel du nord et se sont assimilés à la civilisation insulaire à l'époque des Vikings. À l'appui de cette théorie, des exemples sont donnés de plusieurs noms de lieux d'origine nordique, qui ont longtemps désigné des objets sur les îles de St. Kilda.
La principale caractéristique de la culture de St. Kilda a toujours été l'autosuffisance absolue, et l'isolement des habitants de cette terre du reste du monde a grandement influencé leur mentalité. Les îles étaient si éloignées que les habitants ont longtemps adhéré à une religion qui combinait à la fois le druidisme celtique et le christianisme. Les autels druidiques y furent très répandus jusqu'au XVIIIe siècle, malgré les nombreuses tentatives des missionnaires pour habituer les habitants de l'archipel à une forme plus pure de christianisme.
La véritable preuve du désintérêt des insulaires pour ce qui se passe à l'extérieur de leur maison est un incident du XVIIIe siècle. Il était une fois des soldats à la recherche du prince Charles Edward Stuart, héritier du trône britannique, et les insulaires n'avaient aucune idée de qui il était. De plus, ils n'avaient même jamais entendu parler de leur propre roi, George II. Les visiteurs ont été choqués par cette incroyable ignorance des peuples isolés.
Draungay
Drangey est une île située à Skagafjorour dans le nord de l'Islande. Surtout, cette parcelle de terre est célèbre pour son volcan préhistorique, qui s'est effondré pendant plus de 700 000 ans pour devenir une véritable forteresse insulaire aux falaises rocheuses abruptes. En raison de la gravité du soulagement, Draungi ne peut être atteint que par un seul itinéraire, et rien d'autre.
Photo: Icelandic Times
Au 11ème siècle, le héros folklorique islandais Grettir le Fort a débarqué sur cette île avec son frère et un esclave, et ensemble ils ont vécu dans une terre hostile pendant plusieurs années. La raison de cette réinstallation était l'expulsion de Grettir d'Islande, qui était considérée comme l'une des punitions les plus sévères de l'ère viking.
Comme le raconte l'histoire, lorsque les exilés eurent éteint leur feu et n'avaient rien d'autre à allumer, Grettir entreprit de trouver la source de l'incendie à l'extérieur de l'île. Les héros n'avaient plus de bateau, donc Grettir lui-même a parcouru 6 kilomètres à travers l'océan ouvert jusqu'à la côte du continent. Il était sur le point de se procurer des flammes dans un endroit appelé Reykir, mais fut finalement tué par ses ennemis, qui le trouvèrent mourant d'infection.
Draugnei abrite des millions d'oiseaux de mer, qui étaient auparavant chassés ici par environ 200 agriculteurs des colonies environnantes chaque été. Pendant plusieurs mois, les ornithologues amateurs ont réussi à tuer jusqu'à 200 000 oiseaux, ce qui était considéré comme une bonne prise pour la saison de chasse.
Les gens chassaient les oiseaux à l'aide d'un piège flottant, qu'ils fabriquaient à partir de trois radeaux ou bateaux attachés ensemble. La structure était recouverte d'un filet avec des boucles de crin. Dans ces collets flottants, les proies étaient généralement empêtrées. Cette pratique a longtemps été une méthode de chasse assez courante en Islande, mais plus tard, elle a été reconnue comme inhumaine, car les radeaux flottaient souvent loin vers la mer et les oiseaux coincés dans eux mouraient de faim après avoir dérivé loin de leurs nids pendant plusieurs jours.
Surtsey
Surtsey est un îlot situé au large de la côte sud de l'Islande. C'est la plus jeune formation de l'archipel volcanique de Vestmannaeyjar, et a émergé de la mer le 14 novembre 1963, à la suite d'une éruption volcanique qui a commencé sous l'eau de mer.
Photo: NOAA
L'éruption a duré 4 ans et a produit une île d'une superficie de 2,6 kilomètres carrés. Au cours des dernières décennies, l'érosion a tellement détruit Surtsey qu'il est devenu 2 fois plus petit que sa taille d'origine. L'île est d'un grand intérêt pour les scientifiques d'un certain nombre de domaines scientifiques, car il est si pratique d'observer les processus de formation d'une nouvelle forme de relief et l'origine de la vie, qui ont eu lieu sur Terre il y a des centaines de millions d'années. Les géologues et les biologistes viennent souvent ici pour la recherche, et l'accès à cette terre est strictement limité pour les visiteurs civils ordinaires.
En Islande, de nouvelles îles de même morphologie apparaissent souvent maintenant, mais elles sont encore trop jeunes et à peine visibles au-dessus de l'eau, et beaucoup d'entre elles sont détruites trop rapidement et s'enfoncent à nouveau au fond de l'océan. La fragilité de ces formations s'explique par le fait qu'elles sont un mélange de banc de sable et de gravier volcanique, qui se forme lorsque la lave chaude entre en contact avec l'eau froide de l'océan. Cependant, l'éruption qui a donné lieu à Surtsey était particulière car elle a atteint son stade final lorsque l'eau n'avait plus accès aux évents volcaniques et que le magma se propageait le long des pentes sèches.
L'île a réussi à développer sa propre flore, et maintenant elle est recouverte de mousse. Les oiseaux se sont rapidement installés à Surtsey et, en 1998, même les premiers buissons sont apparus ici.
En 1977, les scientifiques ont été sérieusement déconcertés par l'apparition de pousses de pommes de terre sur un volcan endormi. Les chercheurs ont rapidement découvert que cette culture végétale avait été plantée en secret pour une farce, et qu'elle était l'œuvre d'adolescents d'une île voisine. Un autre embarras s'est produit lorsque les tomates sont apparues sur Surtsey. Il s'est avéré qu'une pousse de tomate a poussé à partir de graines apportées aux terres volcaniques par les excréments de l'un des scientifiques, qui n'a pas enduré des toilettes plus civilisées. Les semis de tomates et de pommes de terre ont été soigneusement enlevés et les parties responsables ont été réprimandées pour avoir introduit des cultures étrangères sur un sol vierge.
Svalbard
Le Svalbard est un archipel de pergélisol situé à l'extrême nord du cercle polaire arctique et l'établissement permanent le plus septentrional de la planète. Un autre nom pour cet endroit est Spitsbergen ou Spitsbergen, et il fait référence au territoire de la Norvège, bien qu'il y ait aussi toute une colonie de mineurs russes sur l'une des plus grandes îles de l'archipel.
La relation de la Norvège avec l'archipel est quelque peu atypique. Officiellement, cette zone est considérée comme démilitarisée, et tout gouvernement étranger ayant signé le Traité de Svalbard peut extraire des minerais sur son territoire. Début 2016, 45 parties avaient déjà participé à la signature d'un tel accord.
Les glaciers couvrent 60% de toute la superficie du Svalbard, et pendant l'hiver, la nuit polaire y règne. À Longyearbyen, la plus grande colonie de l'archipel, la nuit polaire dure du 26 octobre au 15 février. C'est presque 3,5 à 4 mois d'obscurité.
Il n'y a pas de réseau routier développé sur l'île, et seules de rares similitudes de sentiers enneigés sont posés entre les villes et les mines. La motoneige est le principal mode de transport sur les îles, surtout en hiver.
Voyager en dehors des villes peut être très dangereux car le Svalbard abrite une grande colonie d'ours polaires. Quiconque quitte les colonies est tenu d’emporter un équipement approprié, et les autorités locales recommandent fortement d’emporter des armes à feu afin de pouvoir repousser à l’occasion un puissant prédateur.
Svalbard peut sembler être un paradis pour les naturalistes et les amateurs d'armes à feu, mais il est presque impossible de déménager ici à moins d'avoir été embauché par une entreprise islandaise. La plupart des maisons et des bâtiments des îles appartiennent à des sociétés privées qui louent des propriétés à des travailleurs locaux.
Flannan
Les îles Flannan sont un groupe de 7 petites îles côtières en Écosse. Leur superficie totale n'est que de 588 000 mètres carrés. Les gens ont quitté ces lieux depuis que le phare de la plus grande île, Eilean Mor, a été entièrement automatisé.
Photo: JJM
La petite taille de l'archipel de Flannan et sa distance relative du continent ont longtemps été la raison de son inhabité. Cependant, les ruines d'une chapelle, plusieurs abris et autres objets prouvent que ces lieux étaient autrefois habités par une communauté ermite de moines.
À la fin du XIXe siècle, un phare de 23 mètres est construit sur l'île d'Eileen Mor, et en 1900, l'archipel devient le site de la célèbre histoire de la mystérieuse disparition des 3 gardiens de la tour de navigation. Ils ont disparu simultanément et complètement sans laisser de trace.
Les trois hommes ont disparu le jour d'une violente tempête qui a détruit l'un des deux postes d'amarrage locaux et gravement endommagé l'équipement et l'infrastructure de navigation de la colonie. Sur l'une des falaises, le gazon a été déchiré à une hauteur de 61 mètres - si hautes et puissantes étaient les vagues se brisant sur les pentes de l'île. La disparition des gardiens a attiré l'attention du public britannique sur l'archipel et a donné lieu à nombre des théories les plus incroyables.
Les circonstances entourant la disparition des 3 hommes semblaient très étranges, considérant que l'intérieur du phare était parfaitement ordonné, à l'exception d'une chaise renversée dans la cuisine. Toutes les portes et portails étaient verrouillés, le drapeau baissé, les lits n'étaient pas faits et toutes les horloges s'étaient arrêtées. Selon les règles de la Lighthouse Administration of Scotland, la tour ne doit en aucun cas être complètement sans surveillance, mais pour une raison quelconque, les 3 employés de la station ont disparu en même temps. Un autre détail étrange était qu'un ensemble de vêtements de tempête est resté à l'intérieur du phare. Il s'avère que l'un des gardiens était tellement pressé de sortir qu'il n'avait pas le temps de se procurer le bon équipement, correspondant à la météo épouvantable?
Le mystère de la disparition des gardiens n'est toujours pas élucidé, mais la version principale des autorités est que tous les ouvriers du phare ont simplement été rejetés à la mer.
Rona
L'île de Rona est souvent appelée le Rhône Nord pour la distinguer d'une autre île écossaise du même nom. C'est une parcelle de terre nordique, baignée par les eaux glaciales de l'océan Atlantique, et si isolée et éloignée qu'on oublie souvent de cartographier la Grande-Bretagne. Au cours des 1500 dernières années, Rona a été abandonnée et laissée complètement inhabitée pendant longtemps. Dans le même temps, pas plus de 30 personnes vivaient ici.
Photo: John M. macfarlane
Avant l'ère viking, le Rhône était censé être un refuge pour les ermites chrétiens. Par la suite, la plupart des îles locales ont été capturées par les Vikings et gouvernées par les monarques norvégiens pendant plusieurs siècles. La présence d'anciens peuples scandinaves sur cette terre n'a pas encore été prouvée de manière fiable, bien que le nom même de «Rona» soit probablement d'origine nordique.
Saint Ronan s'est installé ici au 8ème siècle après JC. On a dit que c'était lui qui avait construit une petite maison de prière chrétienne, qui tient toujours sa place. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne structure chrétienne de toute l'Écosse, préservée à ce jour.
Les touristes les plus curieux sont autorisés à ramper dans une petite structure à moitié inondée faite de terre et de roche brute, et à l'intérieur, dans le coin de la chapelle, vous pouvez voir une ancienne croix de pierre. Ces artefacts éclairent le mieux la façon dont vivaient les moines, qui ont volontairement choisi la sévère Rona comme lieu d'ermitage il y a tout un millénaire.
