Presque tous les monuments du Pérou sont couverts de mythes et de légendes: sur l'or des Incas caché quelque part loin dans les montagnes, sur des villes mystérieuses qui n'ont pas été trouvées par les archéologues, sur des civilisations extraterrestres qui ont laissé leur empreinte sous la forme de dessins géants sur terre. Pour savoir ce qui est quoi, notre éditeur a fait un grand voyage à travers le pays.
De l'or qui brille
- Vous vous demandez également où se cache l'or inca? - Plissant les yeux sournoisement, demande le guide Luciano. - Eh bien, ne soyez pas timide, je sais que tout le monde vient ici pour ça, - il rit et me tape sur l'épaule.
C'est notre deuxième jour dans la Vallée Sacrée des Incas. Pour la plupart des voyageurs, la vallée est un point d'escale forcé sur le chemin des principaux trésors du Pérou: le Cuzco colonial et l'ancien Machu Picchu. Les gens viennent ici pendant quelques jours pour s'acclimater, s'habituer à l'air mince de la montagne, puis passer à autre chose avec une vigueur renouvelée.
J'ai appris ce qu'est l'acclimatation le premier jour. Une simple piste de sept kilomètres entre les champs plantés de maïs, de pommes de terre et de quinoa s'est transformée en essoufflement et en étourdissements - et je me considérais comme une personne préparée.
«Ça va,» m'assura Luciano en le sirotant avec du thé de coca chaud, qu'il avait toujours dans son sac à dos. Les feuilles de coca sont un remède péruvien universel pour tout dans le monde. Ils sont mâchés, ajoutés au thé, moulus en farine et utilisés en cuisine.
Aujourd'hui, les montées et les descentes sont déjà plus faciles, même si en montant rapidement, cela vous retient encore le souffle. La Vallée Sacrée est un lieu unique: tant par le nombre de monuments archéologiques et naturels que par le nombre de légendes les concernant. Il a été appelé sacré pour une raison: les sols fertiles le long des rives de la rivière Urubamba ont créé des conditions favorables à l'agriculture ici. De nos jours, ces lieux ont acquis un statut sacré également grâce à des découvertes archéologiques qui ont mis en lumière l'histoire de la civilisation inca.
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L'une de ces découvertes est les terrasses de Moray. L'échelle de ces amphithéâtres, s'étendant sur des dizaines de mètres de profondeur, est frappante. Les scientifiques pensent qu'il est impossible de creuser une telle structure dans le sol par les forces humaines - très probablement, les Incas ont utilisé un cratère existant, qui s'est formé après la chute d'une météorite.
«Il y a un microclimat spécial à l'intérieur du complexe», explique Luciano. - La température monte du niveau inférieur au niveau supérieur, ce qui permet de faire pousser différentes cultures, y compris celles atypiques pour ces lieux. Donc toutes ces terrasses sont en fait un laboratoire agricole géant.
À peu près au milieu de l'itinéraire, nous nous arrêtons pour faire une pause. Luciano étale des couvertures sur l'herbe, sort quelques bouteilles de bière de son sac à dos, un thermos de thé (naturellement fabriqué à partir de feuilles de coca), des noix, des fruits secs, du chocolat noir et des barres de quinoa et de graines de chia - les superaliments sont la nourriture quotidienne ici.
Pendant que je contemple la vue sur les chaînes de montagnes ondulantes, le guide ouvre une bouteille de bière et verse immédiatement une bonne portion de la boisson sur le sol. Voyant mon regard perplexe, elle se souvient:
«Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de Pachamama. C'est notre Mère Terre, l'ancêtre, la déesse de la moisson. Nous sommes obligés de la remercier à chaque repas.
Quelques heures avant le coucher du soleil, nous atteignons les terrasses salines des Salineras de Maras. Le sel est extrait ici par évaporation de l'eau: une source chaude, sortant de la montagne, remplit des piscines en cascade dans lesquelles l'eau est retenue et évaporée, laissant des cristaux de sel sur les parois. Le sel est disponible dans une variété de couleurs - du rose simple au blanc le plus cher. Cette technologie était déjà connue des Incas, et depuis lors, elle est restée pratiquement inchangée. Nous descendons l'étroit isthme qui sépare les bassins en regardant les ouvriers tenant des sacs de sel. C'est la saison des pluies maintenant, et les piscines sont remplies à ras bord avec de l'eau. Les rayons du soleil se reflètent en eux, colorant l'eau d'une couleur rouge-orange.
«De l'or inca», me fait un clin d'œil sournois Luciano.
Le moyen le plus impressionnant de se rendre de Cusco au lac Titicaca - Belmond Andean Explorer train. Photo: Service de presse Belmond Andean Explorer
Puma, condor et serpent
Ils disent que le scientifique américain Hiram Bingham a découvert le Machu Picchu pour un sel: tant il a payé le garçon Pablito, le premier guide dans ces endroits. Pablito et ses parents étaient l'une des trois familles qui vivaient dans les ruines de l'ancienne cité inca au début du XXe siècle. Bingham les découvrit par accident: partant en campagne le long des rives de la rivière Urubamba en 1911, il espérait trouver la dernière capitale des Incas - la ville de Vilcabamba.
Ainsi commença la deuxième vie du Machu Picchu - l'un des sites principaux et les plus mystérieux de la planète. En 2007, la ville a été incluse dans la liste des sept nouvelles merveilles du monde - avec le Jordanian Petra, le Colisée italien et le Taj Mahal indien.
Aujourd'hui, pour se rendre au Machu Picchu, il faut payer bien plus qu'un sel. Mais cela n'empêche pas des millions de voyageurs du monde entier qui affluent ici chaque année pour essayer les lauriers d'Indiana Jones. Le divertissement le plus populaire est de rencontrer le lever du soleil sur le Machu Picchu. Le complexe ouvre à six heures du matin et le seul hôtel à côté est réservé des mois à l'avance. Seuls ceux qui entrent en premier dans le complexe auront le temps de gravir Huayna Picchu - une montagne voisine de 2721 mètres de haut, la piste à laquelle dans une direction prend environ une heure et demie.
La particularité du Machu Picchu est qu'il est resté pratiquement intact: jusqu'à 70% de tous les bâtiments ici ont survécu comme ils l'étaient à l'époque des Incas. Cela s'est produit parce que les Incas eux-mêmes ont quitté la ville, ne la cédant pas au pillage des conquistadors. Selon la légende, ils l'ont fait le jour même où les navires des conquérants espagnols se sont arrêtés au large des côtes du Pérou. En quittant le Machu Picchu, ses habitants ont pris les choses les plus précieuses: par exemple, les momies des morts. Les Incas croyaient que même à leur mort, leurs ancêtres restaient avec eux et emmenaient des momies avec eux pendant les grandes fêtes et les campagnes militaires.
«Les trois caractéristiques de l'architecture inca sont la symétrie, la force et la simplicité», explique Maria, guide locale. - Voyez comment les pierres s'emboîtent clairement. Et ceci malgré le fait que les Incas ne connaissaient ni outils métalliques ni roues! Par la forme des pierres, il est facile de déterminer à qui appartenait la maison: parmi les roturiers, elles sont taillées d'une manière ou d'une autre et dans les maisons nobles, elles sont parfaitement plates et lisses.
Les scientifiques se disputent toujours la nomination du Machu Picchu. Il existe une version selon laquelle la ville a été fondée pour protéger les réserves d'or enfouies sous elle. Sinon, pourquoi construire des maisons dans un endroit aussi éloigné, inaccessible et peu pratique? Certes, les toutes premières fouilles archéologiques entreprises par Hiram Bingham ont brisé cette version en mille morceaux: le chercheur n'a rien trouvé d'autre que de la poterie, des figurines en bronze et de l'argenterie. Selon une autre version, Machu Picchu est un grand observatoire créé pour observer les étoiles, selon la troisième, la résidence d'été du souverain inca Pachacuteca.
Le jour approche du coucher du soleil, et avant de quitter la ville, nous montons sur le pont d'observation. Les ruines d'anciens bâtiments sont enveloppées d'une douce lumière du coucher du soleil. Au loin, vous pouvez voir la "Porte du Soleil": à travers eux, ceux qui décident de parcourir le Chemin Inca de quatre jours de 43 kilomètres de long entrent au Machu Picchu.
Le silence est soudainement interrompu par Maria:
- Regardez de plus près et vous verrez que de loin, le Machu Picchu ressemble à un oiseau aux ailes déployées. Là, - elle montre l'extrémité nord de la ville, - la tête, les terrasses sur les côtés sont les ailes, et les bâtiments au centre sont le corps. Nous avons trois animaux sacrés au Pérou: le puma, qui symbolise le pouvoir, le condor, qui symbolise la spiritualité, et le serpent, qui symbolise la sagesse. Si Machu Picchu est un condor, alors Cusco est sans aucun doute un couguar. Où est le serpent?
Les sites touristiques de Lima comprennent non seulement des palais et des musées, mais aussi un excellent art de rue, qui est particulièrement abondant dans la région de Miraflores. Photo: Dmitry Telnov
Double standarts
Pour un voyageur européen, le marché central de Cusco est comme un musée. Les grains de maïs de la taille d'une vignette ne sont pas seulement jaunes, mais aussi blancs, orange et même noirs. Quinoa et chia, qui se vendent au prix des céréales ordinaires. Des centaines de types de pommes de terre, y compris les pommes de terre séchées - elles n'ont pas l'air très appétissantes, mais elles peuvent être conservées pendant des années. Et, bien sûr, la principale délicatesse est Kui. Autrement dit, cochon d'Inde frit. Nutritif, riche en protéines et délicieux, comme tout local vous le dira. Si vous ne le croyez pas, jetez un œil à la cathédrale de Cusco. Là, dans l'une des chapelles, est suspendue la version locale de The Last Supper. Là-dessus, le Christ et les apôtres sont assis devant une assiette sur laquelle un cochon d'Inde frit attend dans les ailes.
La cathédrale elle-même est un monument de l'histoire coloniale de Cuzco. Il a été construit pendant 95 ans sur les fondations du palais Kishuarkancha, qui se trouvait ici à l'époque inca. C'était une tentative des Espagnols de montrer leur force à la population locale et d'établir le catholicisme comme la seule religion possible.
Dans la cathédrale de Lima se trouve la tombe du fondateur de la ville - L'Espagnol Francisco Pizarro.
Cette dualité est tout à fait dans l'esprit de Cuzco. Cette ville est comme une boîte à double fond: sous chaque palais ou cathédrale espagnol, il y a des ruines d'anciens bâtiments incas. Peut-être que nous n'aurions jamais su cela si le tremblement de terre ne s'était pas produit en 1950, qui a détruit la majeure partie de la ville, exposant les restes de maisons de l'époque inca en dessous.
- De grands tremblements de terre se produisent ici tous les 300 ans: le premier a eu lieu en 1650, le second en 1950. Alors vous avez de la chance, - Luciano plaisante avec lui-même et se met immédiatement à rire. - On peut dire que c'était une sorte de représailles pour les conquistadors. Leurs bâtiments ne pouvaient pas résister aux éléments, tandis que les Incas ont construit pendant des siècles et connaissaient très bien les caractéristiques du relief. Les temples et les palais incas ont été érigés sans ciment, mais les pierres étaient si étroitement collées les unes aux autres que même après le remaniement naturel, elles sont simplement tombées en place.
Aujourd'hui, deux monuments de l'époque inca ont survécu à Cusco: la forteresse de Sacsayhuaman et le temple du soleil de Coricancha. Ce dernier était dédié au dieu soleil Inti et était autrefois décoré de métal précieux de haut en bas: le sol et les plafonds sont recouverts de plaques d'or, dans le jardin il y a des images sculpturales de lamas, de serpents, de condors, de papillons, de maïs et d'autres cultures, en or pur. Toute cette splendeur était couronnée d'un autel d'or et d'un disque d'or dédié au dieu Inti.
- On pense que les Indiens ont donné toutes les décorations du temple aux conquistadors en rançon pour le souverain Atahualpa, - dit Luciano. - Mais nous pensons qu'ils ont quand même réussi à sauver une partie et à se cacher dans les grottes autour de Vilcabamba.
Le plus grand puits du système de terrasse Moray a une profondeur de 30 mètres. Photo: Dmitry Telnov
Goût et lumière
Si l'ancienne capitale de l'empire Inca - Cuzco - vit toujours dans le passé, alors la capitale actuelle - Lima - aspire à l'avenir de toutes ses forces. La ville doit sa prospérité aux Espagnols. Contrairement aux Incas, qui ont choisi les régions montagneuses reculées pour la vie, les colons se sont efforcés de se rapprocher de la côte, d'où ils pouvaient envoyer des navires avec les richesses conquises.
Aujourd'hui Lima est la capitale gastronomique. Si ce n'est pas le monde, alors certainement l'Amérique latine. Pendant plusieurs années consécutives, ses restaurants, l'un après l'autre, ont reçu le statut de meilleur des meilleurs, et la délicatesse la plus populaire - ceviche (tranches de poisson cru avec marinade d'agrumes, maïs croustillant, patates douces, gingembre, coriandre et piment) - devient également populaire dans le monde. comme les sushis et les sashimis étaient.
Au restaurant Central, classé cinquième au monde par les 50 meilleurs restaurants du monde, ils ont mis un menu à 18 positions devant moi.
Le traducteur n'aide pas à en reconnaître certains - ce sont les noms d'herbes et de cultures rares que l'on ne trouve qu'au Pérou. Les plats et ingrédients sont distribués selon la hauteur d'origine: des poulpes aux algues locales (10 mètres sous le niveau de la mer) aux pommes de terre séchées aux graines de rocou et aux feuilles de coca (3900 mètres d'altitude). La situation se répète dans le restaurant AmaZ. Chaque plat ici est comme une porte sur le monde de la jungle tropicale de l'Amazonie. Escargots de rivière géants, dorade cuite en feuilles avec curcuma, oignons, piment doux et tomates, pétoncles aux baies de camu-camu, copeaux de palmier.
A Lima, je dis au revoir à Luciano - il retournera à Cuzco.
- Si vous voulez ressentir l'esprit de la ville, allez à Barranco, - conseille-t-il enfin.
Plus tard, je comprends pourquoi. Lima est généralement peu attrayante et totalement non photogénique: longues autoroutes, maisons indescriptibles, magasins de détail bon marché. Et seuls Barranco et Miraflores - deux des quartiers les plus bohèmes de la ville - sont une agréable exception dans ce chaos. Ici, Mario Vargas Llosa a loué un appartement et a vécu Chabuca Granda, le plus célèbre artiste péruvien. Il abrite le musée Pedro de Osma avec une collection exceptionnelle d'art colonial et la galerie MATE, dédiée au photographe Mario Testino, qui a photographié Madonna, Lady Gaga, Kate Moss et d'autres stars du monde. Ici, vous pouvez visiter le parc de l'amour et marcher le long du quai, qui est rempli de coureurs et d'amoureux des chiens le matin, et plus près de midi - des surfeurs en combinaison étanche.
Il y a souvent du brouillard sur Lima, ou garoua, comme l'appellent les habitants. C'est une caractéristique du climat local: les hautes montagnes d'un côté et l'océan de l'autre retiennent les courants d'air qui pendent au-dessus de la ville comme de gros nuages pendant la majeure partie de l'année. Mais cela donne également à Lima un charme particulier de mystère et de sobriété.
Debout au bord d'une falaise qui s'élève directement au-dessus du remblai, je me souviens des paroles de Luciano selon lesquelles chaque voyageur qui vient au Pérou commence tôt ou tard à chercher de l'or inca. Et je pense que ce n'est pas si difficile de le trouver. Dans des artefacts archéologiques et des vestiges de civilisations anciennes. Dans une cuisine apparemment simple mais ingénieuse. Dans une nature étonnante, où les montagnes cèdent la place au désert, et qui à son tour se transforme en océan. Dans les sourires des habitants, dans les veines desquels le sang des Indiens, des Espagnols et des autres peuples s'est mêlé. Ou juste ces impressions que ce petit pays si riche est capable de donner.
Daria Petryagina