Notre planète regorge de merveilleuses surprises de la nature et des civilisations anciennes, pleines de beautés et de sites, mais aussi sur elle, vous pouvez trouver des traditions et des rituels plutôt inhabituels, étranges et sombres. Même s'il faut noter que pour nous, ils sont étranges et effrayants, et pour certains, c'est leur vie quotidienne, c'est leur culture.
Chacun des milliards d'Indiens rêve de mourir à Varanasi ou d'y brûler le corps. Le crématorium en plein air fume 365 jours par an et 24 heures par jour. Des centaines de corps venus de toute l'Inde et de l'étranger viennent ici chaque jour, s'envolent et brûlent. Une bonne religion a été inventée par les hindous - que nous, ayant abandonné nos fins, ne mourons pas pour de bon. Vladimir Vysotsky nous a inculqué cette connaissance de base de l'hindouisme en accompagnement de ses accords de guitare. Il a chanté et éclairé: "si vous vivez bien, vous serez heureux dans votre prochaine vie, et si vous êtes stupide comme un arbre, vous naîtrez baobab"
Varanasi est un site religieux important dans le monde de l'hindouisme, un centre de pèlerinage pour les hindous du monde entier, aussi ancien que Babylone ou Thèbes. Ici, plus qu'ailleurs, se manifestent les contradictions de l'existence humaine: la vie et la mort, l'espoir et la souffrance, la jeunesse et la vieillesse, la joie et le désespoir, l'éclat et la pauvreté. C'est une ville dans laquelle il y a tant de mort et de vie en même temps. C'est une ville où l'éternité et l'être coexistent. C'est le meilleur endroit pour comprendre ce qu'est l'Inde, sa religion et sa culture.
Dans la géographie religieuse de l'hindouisme, Varanasi est le centre de l'univers. L'une des villes les plus sacrées pour les hindous sert comme une sorte de ligne entre la réalité physique et l'éternité de la vie. Ici, les dieux descendent sur terre, et un simple mortel atteint la félicité. C'est un lieu saint pour vivre et un lieu béni pour mourir. C'est le meilleur endroit pour atteindre le bonheur.
L'importance de Varanasi dans la mythologie hindoue est inégalée. Selon la légende, la ville a été fondée par le dieu hindou Shiva il y a plusieurs milliers d'années, ce qui en fait l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du pays. C'est l'une des sept villes sacrées des hindous. À bien des égards, il incarne les meilleurs et les pires côtés de l'Inde, terrifiant parfois les touristes étrangers. Néanmoins, les scènes de pèlerins priant dans les rayons du soleil levant au bord du Gange, sur fond de temples hindous, sont l'un des sites les plus impressionnants au monde. Lorsque vous voyagez dans le nord de l'Inde, essayez de ne pas contourner cette ville antique.
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Fondée mille ans avant la naissance du Christ, Varanasi est l'une des plus anciennes villes du monde. Elle a été nommée avec de nombreuses épithètes - «la ville des temples», «la ville sacrée de l'Inde», «la capitale religieuse de l'Inde», «la ville des incendies», «la ville des lumières» - et ce n'est que récemment que son nom officiel a été restauré, qui a été mentionné pour la première fois à Jataka - une histoire ancienne. Littérature hindoue. Mais beaucoup continuent d'utiliser le nom anglais Benares, et les pèlerins ne l'appellent que Kashi - c'est ainsi que la ville a été nommée pendant trois mille ans.
L'Hindou croit vraiment à l'errance de l'âme qui, après la mort, migre vers d'autres êtres vivants. Et cela se réfère à la mort comme et surtout, mais en même temps, banale. Pour un hindou, la mort n'est qu'une des étapes du samsara, ou du jeu sans fin de la naissance et de la mort. Et l'adhérent de l'hindouisme rêve de ne pas naître un jour. Il s'efforce d'obtenir moksha - l'achèvement de ce cycle même de renaissance, avec lequel - la libération et la délivrance des fardeaux du monde matériel. Moksha est pratiquement synonyme de nirvana bouddhiste: l'état le plus élevé, le but des aspirations humaines, un certain absolu.
Pendant des millénaires, Varanasi a été le centre de la philosophie et de la théosophie, de la médecine et de l'éducation. L'écrivain anglais Mark Twain, choqué par sa visite à Varanasi, a écrit: "Benares (ancien nom) est plus vieux que l'histoire, plus vieux que la tradition, encore plus vieux que les légendes, et semble deux fois plus vieux que tous réunis." De nombreux philosophes, poètes, écrivains et musiciens indiens célèbres et les plus vénérés ont résidé à Varanasi. Dans cette ville glorieuse a vécu le classique de la littérature hindi Kabir, chante et l'écrivain Tulsidas a écrit le poème épique Ramacharitamanas, qui est devenu l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature en langue hindi, et Bouddha a prononcé son premier sermon à Sarnath, à quelques kilomètres de Varanasi. Glorifié par les mythes et les légendes, sanctifié par la religion, il a toujours attiré un grand nombre de pèlerins et de croyants depuis des temps immémoriaux.
Varanasi est située entre Delhi et Kolkata sur la rive ouest du Gange. Chaque enfant indien qui a écouté les histoires de ses parents sait que le Gange est le plus grand et le plus sacré de tous les fleuves de l'Inde. La principale raison de visiter Varanasi est, bien sûr, de voir le Gange. L'importance de la rivière pour les hindous est indescriptible. C'est l'un des 20 plus grands fleuves du monde. Le bassin du Gange est le plus peuplé du monde, avec une population de plus de 400 millions d'habitants. Le Gange est une source importante d'irrigation et de communication pour les millions d'Indiens vivant le long du fleuve. Depuis des temps immémoriaux, elle était vénérée comme la déesse Ganges. Historiquement, un certain nombre de capitales des anciennes principautés étaient situées sur ses rives.
L'hindouisme a présenté à ceux qui le pratiquent, une méthode de réalisation garantie du moksha. Il suffit de mourir dans le Varanasi sacré (plus tôt - Benares, Kashi. - Note de l'auteur) - et le samsara se termine. Moksha arrive. Dans le même temps, il est important de noter que tricher et se jeter devant une voiture dans cette ville n'est pas une option. Donc, Moksha n'est certainement pas à voir. Même si l'hindou ne s'est pas retrouvé à Varanasi, cette ville est toujours capable d'influencer sa future existence. Si un corps est incinéré sur les rives du fleuve sacré Gange dans cette ville, alors le karma de la prochaine vie est purifié. Donc, les hindous de toute l'Inde et du monde s'efforcent ici - de mourir et de brûler.
Le quai du Gange est l'endroit le plus festif de Varanasi. Voici les ermites de sadhus enduits de suie: les vrais - ils prient et méditent, les touristes - s'embarrassent avec des offres pour être photographiés pour de l'argent. Des Européens dégoûtants essaient de ne pas entrer dans les eaux usées, de grosses femmes américaines se filment dans le contexte de tout, des Japonais effrayés portent des bandages de gaze sur le visage - ils sont sauvés des infections. Il est plein de rastamans avec des dreadlocks, des monstres, des éclairés et des pseudo-éclairés, des schizos et des mendiants, des masseurs et des marchands de haschich, des artistes et d'autres choses de toutes sortes de gens. La multitude de la foule est incomparable.
Malgré l'abondance de visiteurs, la langue ne peut pas être qualifiée de ville touristique. Varanasi a toujours sa propre vie et les touristes n'ont absolument rien à voir avec cela. Voici un cadavre flottant le long du Gange, à côté d'un homme lavant et battant du linge contre une pierre, quelqu'un se brosse les dents. Presque tout le monde nage avec des visages heureux. «Le Gange est notre mère. Vous les touristes ne comprenez pas. Vous riez que nous buvons cette eau. Mais pour nous, c'est sacré », expliquent les hindous. Et vraiment - ils boivent et ne tombent pas malades. Microflore native. Bien que Discovery Channel, lors du tournage du film sur Varanasi, ait transmis des échantillons de cette eau pour la recherche. Le verdict du laboratoire est terrible: si une goutte ne tue pas un cheval, elle le renversera certainement. Il y a plus de choses désagréables dans cette baisse que dans la liste des infections potentiellement dangereuses du pays. Mais vous oubliez tout cela, frappant le rivage des gens en feu.
Voici Manikarnika Ghat - le principal crématorium de la ville. Les corps, les corps et encore les corps sont partout. En attendant leur tour dans le feu, dont il y en a des dizaines. De la fumée, de la fumée, du bois de chauffage qui crépite, un chœur de voix inquiètes et une phrase qui résonne sans cesse dans l'air: «Ram nam sage». Une main sortit du feu, une jambe apparut, et maintenant la tête roulait. Transpirant et plissant les yeux à cause de la chaleur, les ouvriers retournent les parties du corps provenant du feu avec des bâtons de bambou. Le sentiment est que je suis arrivé au tournage d'une sorte d '"horreur". La réalité glisse sous vos pieds.
Depuis les balcons des hôtels "Trump", on aperçoit le Gange, et avec lui la fumée des bûchers funéraires. Je ne voulais pas ressentir cette odeur étrange 24 heures sur 24, et je suis monté dans un quartier moins à la mode et loin des cadavres. «Ami, bon appareil photo! Voulez-vous filmer des personnes brûlées? " - rarement, mais des suggestions sont entendues de la part des agresseurs. Il n'y a pas une seule loi interdisant le tournage des rites funéraires. Mais en même temps, il n'y a pas une seule chance de profiter de l'absence d'interdiction. La vente de permis de tournage est une affaire pour la caste qui contrôle la crémation. Cinq à dix dollars pour un clic de l'obturateur, et le double est au même prix.
Il est impossible de tricher. J'ai dû observer comment les touristes, sans le savoir, pointaient au moins simplement la caméra vers le feu et tombaient sous la pression la plus sévère de la foule. Ce n'était plus une enchère, mais un racket. Il existe des tarifs spéciaux pour les journalistes. L'approche de chacun est individuelle, mais pour un permis de travail «dans la zone» - jusqu'à 2000 euros, et pour une photo - jusqu'à des centaines de dollars. Les intermédiaires de rue ont toujours clarifié ma profession et ce n'est qu'alors qu'ils ont commencé à négocier. Et qui suis-je? Étudiant amateur en photographie! Paysages, fleurs et papillons. Dites cela - et le prix est immédiatement divin, 200 dollars. Mais il n'y a aucune garantie qu'ils ne seront pas envoyés en enfer avec une «fausse lettre». Je continue à chercher et vais bientôt au principal. "Bi-and-and-g boss" - ils l'appellent sur le front de mer.
Appelez Sures. Avec un gros ventre, dans un gilet de cuir, il marche fièrement entre les feux - il contrôle le personnel, la vente du bois, la collecte des bénéfices. Je me présente également à lui en tant que photographe amateur novice. "D'accord, 200 dollars de votre part, et prenez une semaine de congé", s'est réjoui Sures, a demandé un acompte de 100 dollars et a montré un échantillon de "Permishin" - une feuille A4 avec l'inscription à la "Autoriser". Patron". Encore une fois, je ne voulais pas acheter un morceau de papier pour deux cents verts. «À la mairie de Varanasi», ai-je dit au chauffeur de tuk-tuk. Le complexe de maisons à deux étages rappelait beaucoup un sanatorium de l'ère soviétique. Les gens se débattent avec des papiers et font la queue.
Et les petits fonctionnaires de l'administration municipale, comme le nôtre, sont lents - ils passent beaucoup de temps à tripoter chaque feuille. J'ai tué une demi-journée, recueilli une collection d'autographes de gros bonnets de Varanasi et me suis rendu au département de police. Les forces de l'ordre ont proposé d'attendre le patron et leur ont offert du thé. De pots en terre cuite, comme dans une boutique de "souvenirs ukrainiens". Après avoir bu du thé, le policier écrase le "glechik" sur le sol. Il s'avère que le plastique est cher et non respectueux de l'environnement. Mais il y a beaucoup d'argile dans le Gange et c'est gratuit. Dans un restaurant de rue, un tel verre avec du thé me coûtait même 5 roupies. Hindou - et encore moins cher. Quelques heures plus tard, une audience avec le chef de la police de la ville a eu lieu. J'ai décidé de profiter au maximum de la réunion et lui ai demandé une carte de visite. "Je ne parle que hindi!" - l'homme a ri. «Je propose un échange. Vous me dites - en hindi, moi pour vous - en ukrainien, «je pense. Maintenant, j'ai entre les mains toute une pile de permis et un atout - la carte de visite de l'homme principal de Varanasi en uniforme.
Les nouveaux arrivants regardent avec peur les incendies de loin. Les sympathisants les approchent et les consacrent soi-disant de manière désintéressée à l'histoire des traditions funéraires de l'Inde. «400 kilogrammes de bois de chauffage sont consommés sur le feu. Un kilogramme - 400-500 roupies (1 dollar américain - 50 roupies indiennes. - Note de l'auteur). Aidez la famille du défunt, donnez au moins quelques kilos d'argent. Les gens ont collecté de l'argent pour le dernier incendie toute leur vie »- l'excursion se termine normalement. Cela semble convaincant, les étrangers sortent des portefeuilles. Et, sans le savoir, ils paient la demi-île. Après tout, le prix réel du bois est de 4 roupies le kilo. Le soir je viens à Manikarnika. Littéralement une minute plus tard, un homme accourt et demande à expliquer comment j'ose mettre l'objectif à nu dans un lieu sacré.
Lorsqu'il voit des documents, il croise respectueusement ses bras contre sa poitrine, incline la tête et dit: «Bienvenue! Tu es notre ami. Demander de l'aide. Il s'agit de Kashi Baba, 43 ans, de la plus haute caste des brahmanes. Il supervise le processus de crémation ici depuis 17 ans. Il dit que le travail donne une énergie folle. Les hindous adorent vraiment cet endroit - le soir, les hommes s'assoient sur les marches et regardent les feux pendant des heures. «Nous rêvons tous de mourir à Varanasi et d'incinérer les corps ici», raisonnent-ils ainsi. Kashi Baba et moi sommes également assis l'un à côté de l'autre. Il s'avère que les corps ont commencé à être brûlés exactement à cet endroit il y a 3500 ans. Depuis le feu du dieu Shiva ne s'est pas allumé ici. Il brûle même maintenant, il est sous surveillance 24 heures sur 24, chaque feu de joie rituel y est allumé. Aujourd'hui, 200 à 400 corps sont réduits en cendres chaque jour. Et pas seulement de toute l'Inde. Brûler à Varanasi est la dernière volonté de nombreux immigrants hindous et même de certains étrangers. Récemment, par exemple, un Américain âgé a été incinéré.
Contrairement aux fables touristiques, la crémation n'est pas très chère. Pour brûler un corps, il faudra entre 300 et 400 kilogrammes de bois et jusqu'à quatre heures. Un kilogramme de bois de chauffage - à partir de 4 roupies. La cérémonie funéraire entière peut commencer à partir de 3-4 mille roupies, soit 60-80 dollars. Mais il n'y a pas de barre maximale. Les gens plus riches ajoutent du bois de santal au feu pour l'odeur, dont le kilogramme atteint 160 $. Quand le maharaja est mort à Varanasi, son fils a ordonné un feu entièrement de bois de santal et a dispersé des émeraudes et des rubis autour. Tous sont allés à juste titre aux travailleurs de Manikarniki - des gens de la caste Dom-Raja.
C'est la classe inférieure des gens, les soi-disant intouchables. Leur sort est des types de travail impurs, qui incluent le brûlage de cadavres. Contrairement à d'autres intouchables, la caste Dom Raja a de l'argent, ce qui est même évoqué par l'élément "Raja" dans le nom.
Chaque jour, ces gens nettoient le territoire, tamisent et lavent les cendres, les charbons et la terre brûlée à travers un tamis. La tâche est de trouver des bijoux. Les proches n'ont pas le droit de les retirer du défunt. Au contraire, on dit au rajah de la maison aux enfants que le défunt a, disons, une chaîne en or, une bague en diamant et trois dents en or. Les travailleurs trouveront et vendront tout cela. La nuit sur le Gange, la lueur des incendies. Il est mieux vu depuis le toit du bâtiment central de Manikarnika Ghat. «Si vous tombez, allez directement dans le feu. Pratique », dit Kashi pendant que je me tiens sur la visière et que je photographie le panorama. À l'intérieur de ce bâtiment - le vide, l'obscurité et les murs ont fumé pendant des décennies.
Franchement - effrayant. Une grand-mère ratatinée est assise sur le sol dans le coin du deuxième étage. C'est Daya Mai. Elle ne se souvient pas de son âge exact - elle dit qu'elle a environ 103 ans. Daya a passé les 45 derniers d'entre eux dans ce coin même, dans un bâtiment près du rivage de crémation. En attendant la mort. Il veut mourir à Varanasi. Cette femme du Bihar est arrivée ici lorsque son mari est mort. Et bientôt, elle a perdu son fils et a également décidé de mourir. J'étais à Varanasi pendant dix jours, dont presque tous ont rencontré Daya Mai. S'appuyant sur un bâton, le matin, elle est sortie dans la rue, a marché entre les tas de bois de chauffage, est montée vers le Gange et est revenue dans son coin. Et donc pour la 46e année consécutive.
Brûler ou ne pas brûler? Manikarnika n'est pas le seul lieu d'incinération de la ville. Ici, les morts sont brûlés par la mort naturelle. Et un kilomètre plus tôt, sur Hari Chandra Ghat, les morts, les suicides, les victimes d'accidents sont attachés au feu. À proximité, il y a un électrocrématorium, où sont brûlés des mendiants qui n'ont pas collecté d'argent pour le bois de chauffage. Bien que généralement à Varanasi, même les plus pauvres n'ont aucun problème avec les funérailles. L'arbre qui n'a pas brûlé lors des feux précédents est offert gratuitement aux familles qui n'avaient pas assez de bois de chauffage. À Varanasi, vous pouvez toujours collecter de l'argent auprès des habitants et des touristes. Après tout, aider la famille du défunt est bon pour le karma. Mais dans les villages pauvres, il y a des problèmes de crémation. Il n'y a personne pour aider. Et un corps symboliquement brûlé et jeté dans le Gange n'est pas rare.
Dans les endroits où des barrages sont formés dans la rivière sacrée, il y a même une profession: un collectionneur de cadavres. Les hommes nagent dans un bateau et ramassent des corps, plongeant même dans l'eau si nécessaire. À proximité, un corps attaché à une grande dalle de pierre est chargé dans un bateau. Il s'avère que tous les corps ne peuvent pas être brûlés. Il est interdit d'incinérer les sadhus, car ils ont abandonné le travail, la famille, le sexe et la civilisation, consacrant leur vie à la méditation. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas brûlés, car on pense que leur corps est comme des fleurs. En conséquence, il est interdit de mettre le feu aux femmes enceintes, car il y a des enfants à l'intérieur. Vous ne pouvez pas incinérer un patient atteint de la lèpre. Toutes ces catégories de défunts sont liées à une pierre et noyées dans le Gange.
Il est interdit d'incinérer les personnes tuées par une morsure de cobra, ce qui n'est pas rare en Inde. On pense qu'après la morsure de ce serpent, il ne se produit pas la mort, mais un coma. Par conséquent, un bateau est fabriqué à partir d'un bananier, où un corps enveloppé dans un film est placé. Un panneau avec le nom et l'adresse du domicile y est attaché. Et ils commencent à naviguer le long du Gange. Les Sadhus méditant sur le rivage essaient de pêcher ces corps et de les ramener à la vie par des méditations.
Ils disent que les résultats positifs ne sont pas rares. «Il y a quatre ans, à 300 mètres de Manikarnik, un ermite a attrapé et ressuscité un corps. La famille était si heureuse qu'elle voulait enrichir le sadhu. Mais il a refusé, car s'il prenait au moins une roupie, il perdrait tout son pouvoir », m'a dit Kashi Baba. Les animaux ne sont pas encore brûlés, car ce sont des symboles des dieux. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la coutume étrange qui existait jusqu'à relativement récemment - sati. Des veuves brûlantes. Le mari meurt - la femme est obligée de brûler dans le même feu. Ce n'est ni un mythe ni une légende. Selon Kashi Baba, ce phénomène était répandu il y a environ 90 ans.
Selon les manuels, l'incendie des veuves a été interdit en 1929. Mais des épisodes de sati se produisent encore aujourd'hui. Les femmes pleurent beaucoup, il leur est donc interdit d'être près du feu. Mais littéralement au début de 2009, une exception a été faite pour la veuve d'Agra. Elle a voulu dire au revoir à son mari pour la dernière fois et a demandé à venir au feu. J'ai sauté là-bas, et quand le feu brûlait déjà de force et de force. La femme a été emmenée, mais elle a été gravement brûlée et est décédée avant l'arrivée des médecins. Incinérée dans le même feu que sa fiancée.
Sur l'autre rive du Gange par rapport au bruyant Varanasi, il y a des étendues désertes. Il n'est pas recommandé aux touristes de s'y présenter, car parfois le shantrapa du village montre de l'agressivité. De l'autre côté du Gange, les villageois lavent leurs vêtements et les pèlerins y sont amenés pour se baigner. Parmi les sables, une hutte isolée faite de branches et de paille est frappante. Là vit un sadhu ermite avec le nom divin Ganesh. Un homme de 50 ans a quitté la jungle il y a 16 mois pour effectuer un rituel puja - brûler de la nourriture dans un feu. En sacrifice aux dieux. Il aime dire, avec raison et sans raison: "Je n'ai pas besoin d'argent - j'ai besoin de ma puja". En un an et quatre mois, il a brûlé 1 100 000 noix de coco et une quantité impressionnante d'huile, de fruits et d'autres aliments.
Il dirige des cours de méditation dans sa hutte, qu'il gagne pour sa puja. En tant qu'homme d'une cabane qui boit de l'eau du Gange, il connaît très bien l'anglais, connaît très bien les produits de la chaîne National Geographic et m'invite à noter mon numéro de portable. Auparavant, Ganesh menait une vie normale, il rappelle encore de temps en temps sa fille adulte et son ex-femme: «Une fois que j'ai réalisé que je ne voulais plus vivre en ville et que je n'ai pas besoin de famille. Maintenant je suis dans la jungle, dans la forêt, dans les montagnes ou au bord de la rivière.
Je n'ai pas besoin d'argent - j'ai besoin de ma puja. " Contrairement aux recommandations aux visiteurs, je nageais souvent de l'autre côté du Gange pour faire une pause dans le bruit interminable et les foules ennuyeuses. Ganesh m'a reconnu de loin, a agité sa main et a crié: "Dima!" Mais même ici, sur la rive déserte de l'autre côté du Gange, on peut soudainement sursauter. Par exemple, voir des chiens déchirer un corps humain échoué par les vagues. Voir, broncher et se souvenir - c'est Varanasi, «la ville de la mort».
Si une personne meurt à Varanasi, elle est brûlée 5 à 7 heures après sa mort. La raison de la ruée est la chaleur. Le corps est lavé, massé avec un mélange de miel, de yaourt et de diverses huiles, et des mantras sont récités. Tout cela pour ouvrir les 7 chakras. Ensuite, il est enveloppé dans une grande feuille blanche et un tissu décoratif. Ils sont placés sur une civière de sept barres transversales en bambou - également en fonction du nombre de chakras.
Les membres de la famille portent le corps jusqu'au Gange et chantent le mantra: "Ram nam sage" - un appel pour s'assurer que tout ira bien dans la prochaine vie de cette personne. La civière est plongée dans le Gange. Ensuite, le visage du défunt est ouvert et les proches lui versent de l'eau cinq fois avec leurs mains. L'un des hommes de la famille se rase la tête et porte des vêtements blancs. Si le père meurt, cela est fait par le fils aîné, si la mère est le plus jeune fils, si la femme est le mari. Il met le feu aux branches du feu sacré et fait le tour du corps avec elles cinq fois. Par conséquent, le corps se divise en cinq éléments: l'eau, la terre, le feu, l'air, le ciel.
Un feu ne peut être allumé que de manière naturelle. Si une femme meurt, son bassin n'est pas complètement brûlé, si un homme est une côte. L'homme rasé laisse cette partie carbonisée du corps dans le Gange et éteint les braises d'un seau sur son épaule gauche.
À une époque, Varanasi était un centre académique, ainsi qu'un centre religieux. De nombreux temples ont été érigés dans la ville, des universités ont fonctionné et de magnifiques bibliothèques avec des textes de l'époque védique ont été ouvertes. Cependant, une grande partie a été détruite par les musulmans. Des centaines de temples ont été détruits, des feux de joie avec des manuscrits inestimables brûlés jour et nuit, et des personnes - porteurs d'une culture et d'un savoir anciens inestimables - ont également été détruites. Cependant, l'esprit de la Ville éternelle ne pouvait pas être vaincu. Vous pouvez encore le sentir maintenant, en marchant le long des rues étroites du vieux Varanasi et en descendant vers les ghats (marches de pierre) sur le Gange. Les ghats sont l'une des cartes de visite de Varanasi (ainsi que de toute ville sacrée pour les hindous), ainsi qu'un lieu sacré important pour des millions de croyants. Ils servent à la fois aux ablutions rituelles et à brûler les morts. En général, les ghats sont l'endroit le plus populaire pour les habitants de Varanasi - les cadavres sont brûlés sur ces marches, ils rient, prient, meurent, marchent, se rencontrent, parlent au téléphone ou simplement s'assoient.
Cette ville fait la plus forte impression sur les voyageurs en Inde, malgré le fait que Varanasi ne ressemble pas du tout à des «vacances pour le touriste». La vie dans cette ville sacrée est étonnamment étroitement liée à la mort; on pense que mourir à Varanasi, sur les rives du Gange, est très honorable. C'est pourquoi des milliers de malades et de vieux hindous se battent à Varanasi de tout le pays pour rencontrer leur mort ici et se libérer de l'agitation de la vie.
Non loin de Varanasi se trouve Sarnath - l'endroit où Bouddha a prêché. On dit que l'arbre qui pousse à cet endroit est planté à partir des graines de l'arbre Bodhi, celui-là même sous lequel Bouddha a reçu la réalisation de soi.
Le quai de la rivière lui-même est une sorte de temple immense, le service dans lequel ne s'arrête jamais - certains prient, d'autres méditent et d'autres font du yoga. Les cadavres des morts sont brûlés ici. Il est à noter que seuls les corps de ceux qui ont besoin d'une purification rituelle par le feu sont brûlés; et donc les corps des animaux sacrés (vaches), des moines, des femmes enceintes sont considérés comme déjà purifiés par la souffrance et ils, sans incinération, sont jetés dans le Gange. C'est le but principal de la ville antique de Varanasi - donner aux gens la possibilité de se libérer de tout ce qui est périssable.
Et pourtant, malgré l'incompréhensible, et encore plus triste pour les missions non hindoues, cette ville est une ville très réelle avec un million d'habitants. Dans les rues étroites et étroites, la voix des gens se fait entendre, la musique retentit, les cris des marchands se font entendre. Des magasins sont ouverts partout où vous pouvez acheter des souvenirs de navires anciens aux saris brodés d'argent et d'or.
La ville, bien qu'elle ne puisse pas être qualifiée de propre, ne souffre toujours pas de la saleté et de la surpopulation autant que les autres grandes villes indiennes - Bombay ou Calcutta. Cependant, pour les Européens et les Américains, la rue de toute ville indienne ressemble à une fourmilière géante - il y a une cacophonie de klaxons, de sonnettes de vélo et de cris, et même sur un pédicab, il est très difficile de se faufiler dans des rues étroites, bien que centrales.
Les enfants décédés de moins de 10 ans, les corps des femmes enceintes et des patients atteints de variole ne sont pas incinérés. Une pierre est attachée à leur corps et jetée d'un bateau au milieu du Gange. Le même sort attend ceux dont les proches n'ont pas les moyens d'acheter suffisamment de bois. La crémation sur le bûcher coûte beaucoup d'argent et tout le monde ne peut pas se le permettre. Parfois, le bois acheté n'est pas toujours suffisant pour la crémation, puis les restes à moitié brûlés du corps sont jetés dans la rivière. Il est assez courant de voir les restes calcinés des cadavres flottant dans la rivière. On estime qu'environ 45 000 corps non incinérés sont enterrés dans la ville chaque année au lit de la rivière, ce qui augmente la toxicité d'une eau déjà fortement contaminée. Les chocs qui frappent les touristes occidentaux semblent tout à fait naturels pour les hindous. Contrairement à l'Europe, où tout se passe à huis clos, en Inde, chaque aspect de la vie est visible dans les rues,que ce soit la crémation, la lessive, le bain ou la cuisine.
Le Gange a en quelque sorte miraculeusement pu se purifier pendant de nombreux siècles. Il y a encore 100 ans, des microbes comme le choléra ne pouvaient pas survivre dans ses eaux sacrées. Malheureusement, le Gange est aujourd'hui l'un des cinq fleuves les plus pollués au monde. Tout d'abord, en raison des substances toxiques rejetées par les entreprises industrielles le long du lit de la rivière. Le niveau de contamination par certains microbes dépasse les niveaux admissibles de centaines de fois. Les touristes en visite sont frappés par le manque total d'hygiène. Les cendres des morts, les égouts et les dons flottent devant les fidèles alors qu'ils se baignent et effectuent une cérémonie de purification dans l'eau. D'un point de vue médical, nager dans une eau qui décompose les cadavres comporte un risque d'infections avec de nombreuses maladies, dont l'hépatite. C'est une sorte de miracleque tant de gens font trempette et boivent de l'eau tous les jours et ne ressentent aucun mal. Certains touristes rejoignent même les pèlerins.
De nombreuses villes situées sur le Gange contribuent également à la pollution du fleuve. Selon un rapport de la Central Environmental Pollution Authority, les villes indiennes ne recyclent qu'environ 30% de toutes leurs eaux usées. Aujourd'hui, le Gange, comme beaucoup d'autres fleuves en Inde, est extrêmement obstrué. Il contient plus d'eaux usées que d'eau douce. Et le long de ses rives s'accumulent les déchets industriels et les restes de personnes incinérées
cadavres.
Ainsi, la première ville du monde (comme on l'appelle Varanasi en Inde) produit un impact étrange et incroyablement fort et indélébile sur les touristes - il est impossible de la comparer à quoi que ce soit, tout comme les religions, les peuples et les cultures ne peuvent être comparés.
Adapté de: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
